19-03-2020 09:30Doły w trawniku? Można je polubić. Ale jeśli po deszczu stoi w nich woda, zwykle zamierza się je zasypać i poczekać, aż urośnie nowa trawa. My proponujemy rozwiązanie niewymagające wyrównać trawnikFot. Shutterstock,RJ22Jak wyrównać stary trawnikNierówności w trawniku są często skutkiem niestarannych przygotowań do jego zakładania. Ale mogą się pojawić nawet tam, gdzie teren przyszłego trawnika nie tylko skopano i zagrabiono, ale też polewano i ubito walcem, po czym dokładnie wyrównano. Na takim terenie przyczyną nierówności może być niejednorodność na działceNawet na małej działce mogą przebiegać granice między gruntem piaszczystym a gliniastym, z których każdy - zwłaszcza po spulchnieniu - inaczej osiada. Nierównomierne osiadanie może być też spowodowane przeprowadzanymi wcześniej na działce pracami ziemnymi, o których nie wiemy. Bywa też, że teren osiada w miejscu, gdzie przed laty zakopywano śmieci. Nierównomierne osiadanie jest też częste na działkach, na których przed wystawieniem ich na sprzedaż zasypano gruzem czy dowiezionym gruntem naturalne lub sztuczne zagłębienia terenu czy miejsca wyrównać trawnik w ogrodzieJeśli zagłębienie na wypielęgnowanym trawniku nie szpeci go, nie utrudnia strzyżenia trawy, a ta rośnie w nim równie dobrze jak na pozostałym obszarze, można je po prostu polubić. Projektanci czasami formują takie zagłębienia, aby urozmaicić wygląd ogrodu. Poprawiać warto tylko taki trawnik, na którym:nierówność jest przeszkodą (np. utrudnia gry sportowe),trawa w miejscach zagłębionych rośnie coraz gorzej, a zamiast niej pojawiają się mchy, sitowie i inne rośliny podmokłego środowiska,tworzą się kałuże, po których - gdy wyschną - zostaje brzydki, mulisty ślad, a woda nanosi tam różne zanieczyszczenia (nasiona, płatki kwiatów, liście).Jak wyrównać trawnikKiedy nierówność zacznie przeszkadzać, poprawianie trawnika zwykle odkłada się na później. Zazwyczaj żal psuć gotową murawę, a w sezonie trudno znaleźć odpowiedni moment, by trawnik wyłączyć na pewien czas z normalnego użytkowania. Oto więc alternatywa: zamiast niszczyć trawnik i wysiewać nowy - zdejmujemy go i układamy na wyższym poziomie. W tym celu w miejscu, które ma być podwyższone, wycinamy pasy darni i zwijamy je jak dywan. Potem zasypujemy nierówność ziemią i ubijamy ją, a na końcu rozwijamy darń i następnego dnia możemy chodzić po wyrównanej na trawnikuMateriały i narzędzia żyzna ziemia z dodatkiem torfu,gruba folia malarska,ostry nóż, szpadel, długa łata, wyrównać trawnik w ogrodzie? Trawnik kosimy "na zapałkę", to znaczy tak, by zostawić źdźbła nie dłuższe niż 5 cm, podlać i odczekać jedną prostokątny obrys terenu, który wymaga wytyczoną granicą, wzdłuż dłuższego boku prostokąta rozkładamy folię, aby zabezpieczyć pozostałą część trawnika przed zabrudzeniem ziemią, która będzie się osypywać ze zrolowanej ostrym nożem nacinamy trawnik wzdłuż jednego z krótszych boków do tego krótszego boku nacinamy darń co 0,5 jeden z dłuższych boków prostokąta, od którego zaczniemy zwijanie naszych półmetrowych "chodników" z darń i odcinamy ją nożem od podłoża tak, by zostawić trawie ukorzenioną warstwę gleby grubości 3-4 darni zwijamy w kierunku przygotowanej folii i na niej zagłębienie żyzną ziemią z domieszką torfu. Sam torf nie byłby odpowiedni, bo szybko osiada i sytuacja wkrótce by się z torfem rozgrabiamy, a następnie ubijamy. W środku poprzedniego zagłębienia powinna powstać górka 1,5-2 cm ponad poziomem trawnika, bo mimo ubijania ziemia po rozwinięciu darni z rolki jeszcze osiądzie. Jeżeli dołek był głęboki i ziemię trzeba wsypywać w kilku warstwach, każdą z nich po rozgrabieniu i ubiciu polewamy wodą, aby ułatwić zagęszczanie. Do wytyczenia równego poziomu nasypanej ziemi najlepiej użyć długiej darń z rolek, zwracając uwagę na łączenie poszczególnych pasów. Brzegi pasów staramy się opuszczać równocześnie po obu stronach, aby źdźbeł trawy nie pozawijać pod spód. Gdyby tak się stało, można je ostrożnie wyciągnąć tępą stroną udeptujemy lub wałujemy miejsce łączenia pasów darni i całą powierzchnię trawnika obficie wyrównywać trawnikNajlepszy do przenoszenia darni jest okres od kwietnia do października, kiedy to trawa najłatwiej się ukorzenia. Należy wybrać dzień raczej pochmurny i niezbyt gorący. Grunt powinien być lekko wilgotny, bo gdy jest zbyt mokry lub zbyt suchy, darń łatwiej uszkodzić. Jeśli jest sucho, należy w ciągu kilku dni przed rozpoczęciem zabiegu dobrze podlewać trawnik.

Myśląc o ładnym ogrodzie i trawniku musisz niestety, po drodze zmierzyć się z zagadnieniem pt. niwelacja terenu, a mówiąc konkretnie jego profilowaniem. Nie jest to sprawa całkiem prosta i oczywista, ale postępując według pewnych zasad jest to możliwe do wykonania we własnym zakresie. Musisz tylko trzymać się określonych schematów, zachować określoną kolejność działań i „krok po kroku”, a właściwie „kawałek po kawałku” równać swój teren. W tym przypadku najlepiej sprawdza się zasada „od ogółu do szczegółu” czyli od całościowego spojrzenia na zagadnienie do stopniowego jego wykonania. A dlaczego warto? Chociażby po to, aby cieszyć się tak dopracowanym trawnikiem i ogrodem: . Od czego zacząć zadanie: niwelacja terenu? Pierwszym krokiem powinno być zinwentaryzowanie stanu istniejącego czyli ocena sytuacji okiem NIWELATORA. I to jest ewentualnie kluczowy moment gdzie bez specjalistycznego sprzętu – niwelatora, możesz mieć pewne trudności. Natomiast jest on szczególnie ważny ponieważ stojąc na działce i obserwując „gołym okiem” często mamy złudne, mylne wrażanie co i o ile jest wyżej lub niżej. Dlatego ewentualnie doradzam Ci pomoc kogoś kto niwelatorem dysponuje, umie się nim posługiwać i pomoże Ci taką inwentaryzację wykonać. Najprościej skorzystać z usług geodety, dla którego jest to jedno z podstawowych narzędzi pracy. Koszt zaniwelowania „siatki wysokościowej” na Twojej działce nie powinien przekroczyć kwoty 200 – 300zł. Jeśli nie możesz skorzystać z usług geodety może to być również każda inna osoba posiadająca niwelator, ale zaznaczam umiejąca się nim posługiwać. Zwracam na to uwagę ponieważ nie jest to wcale takie oczywiste, a nieumiejętne stosowanie tego urządzenia zafałszuje Twój obraz sytuacji. Siatka wysokościowa powinna być to równomiernie rozproszona na Twojej działce lokalizacja punktów pomiarowych, w tym szczególnie na narożnikach działki i przy wszystkich stałych elementach jak np. studzienki kanalizacyjne, klapy szamb, zasuwy wodociągowe czy wyraźnie zmieniające się wysokości terenu. Ponadto nie należy zapomnieć o zaniwelowaniu „zera budynku” czyli poziomu posadzki parteru Twojego budynku oraz poziomu drogi przy Twojej posesji. Z takiego pomiaru zawsze należy wykonać szkic z lokalizacją punktów i podaniem wartości jakie w nich uzyskujemy. Zatem mamy zinwentaryzowany teren i pogląd na ukształtowanie Twojej działki. Po przeanalizowaniu sytuacji możemy przejść do pierwszych działań. Analiza w Twoim przypadku to wzrokowa ocena na wykonanym szkicu jak kształtuje się teren, czy jest płaski lub w którą stronę ma ewentualnie naturalny spadek i jakie mamy przeszkody do pokonania tzn. górki, hałdy, dziury, zagłębienia do wyrównania. Ponadto musisz zwrócić szczególną uwagę jak wygląda wysokość wspomnianego „zera budynku” względem wysokości drogi przy Twojej działce. Oczywiście zawsze powinno być tak, że rzędna „zera” powinna być wyższa od rzędnej drogi czyli parter budynku powinien być posadowiony wyżej niż droga aby uniknąć napływu wody z drogi do budynku. Jeśli konfiguracja terenu sprawia, że jest inaczej to jest to indywidualna sytuacja uzależniona od Twoich uwarunkowań terenowych i do kształtowania terenu należy podejść nieco inaczej. Jednak właściwe dopasowanie tych elementów to rola Architekta Twojego budynku na etapie projektu, a w tym momencie możemy już tylko stwierdzić stan istniejący. Dla celów dzisiejszej analizy, aby niepotrzebnie nie komplikować, załóżmy że mamy teren naturalnie mniej więcej płaski i budynek podniesiony w stosunku do drogi czyli klasyczny przypadek większości naszych działek. Spróbujmy wspólnie przeanalizować szkic, którym dysponujemy: A. Poziom parteru budynku określono jako poziom wyjściowy z rzędną: 0. B. Wszystkie punkty oznaczone kolorem czerwonym i z rzędną ze znakiem minus oznaczają, że teren w tym miejscu jest poniżej poziomu parteru. C. Wszystkie punkty oznaczone kolorem zielonym i z rzędną bez znaku minus oznaczają, że teren w tym miejscu jest powyżej poziomu parteru. D. Linią koloru żółtego pokazano obrysy po punktach „dodatnich” co oznacza, że w tych miejscach na działce zalegają wyraźne góry ziemi. Na naszym schemacie mamy cztery takie miejsca E. Rzędna drogi jest ze znakiem ujemnym i ma wartość „-53” co oznacza, że droga jest niżej naszego poziomu parteru o 53 centymetry F. Teren całej działki, oprócz czterech „hałd” jest poniżej poziomu parteru, jest mniej więcej płaski, wartości pomierzonych punktów są od „-15” do „-55” co oznacza, że poziom terenu jest od 15 do 55 centymetrów niżej od poziomu parteru. Jak można zauważyć teren w lewym dolnym narożniku i górnym prawym jest o 40 centymetrów niżej, a w lewym górnym narożniku jest niżej o 55 centymetry, więc mamy tam lekką „dziurę”. Natomiast w prawym dolnym narożniku mamy jakąś hałdę więc nie bierzemy tego pod uwagę, ale obok niej widać, że teren jest niżej o 42 centymetry od zera budynku. G. Z przodu i z tyłu budynku widać, że teren jest niżej od parteru tylko o kilkanaście centymetrów czyli tym samym o kilkanaście centymetrów wyżej od pozostałej części działki. Zapewne jest to „pobudowlane”, nienaturalne podniesienie spowodowane przemieszczaniem mas ziemnych podczas budowy domu czy wykonywaniem wykopów pod przyłącza techniczne do budynku. H. Ogólnie teren można uznać za płaski, występujące kilkunastocentymetrowe różnice są bez problemu do skorygowania, a cztery hałdy do rozplantowania. Widać, że mamy pewne zagłębienia terenu (np. lewy górny narożnik), w które będzie je można wykorzystać. Analiza czyli ogląd sytuacji za nami, wiemy już na podstawie szkicu, który mamy, jak wysokościowo kształtuje się nasz teren, jak ma się do tego droga i nasz budynek. Czas na pierwsze decyzje i prace w zadaniu pt. niwelacja terenu. Zanim przejdziesz dalej, polecam Ci podręcznik mojego autorstwa “Jak przejść z ogrodem na TY?”. Uważam, żepowinien zapoznać się z nim każdy obecny lub przyszły właściciel działki, domu i ogrodu. Pomoże Ci on rozwiązać szereg problemów w Twojej drodze: od poszukiwań działki, do urządzenia lub przebudowy ogrodu. Bez względu, na którym etapie jesteś. To JEDYNE opracowanie, które jeszcze bardziej szczegółowo niż na blogu, w prosty, praktyczny i oparty na przykładach sposób, tłumaczy zawiłe sprawy geodezyjne, granic działek i problemów z tym związanych, niwelacji terenu i samodzielnego, kompleksowego zaprojektowania i wykonania ogrodu. Jestem przekonany, że podręcznik pomoże Ci nie tylko rozwiązać szereg problemów, ale również może przyczynić się do oszczędności Twojego czasu, nerwów i pieniędzy. Spójrz na ofertę sprzedaży. . Jak przejść do działania i jaka jest kolejność? Pisałem już o tym trochę w artykule, spójrz w wolnej chwili: Urządzenie ogrodu – jak to zrobić i ile to kosztuje? Musisz sobie również przypomnieć wstęp do tego artykułu czyli, że działać musisz metodą małych kroków i od ogółu do szczegółu. Ogół już mamy w postaci analizy, teraz wykonujemy pierwszy mały krok i pierwsze kształtowanie terenu. Oczywiście musimy rozpocząć od tzw. elementów stałych czyli chodników i podjazdów. Chodniki wokół budynku zawsze układamy z naturalnym spadkiem „od budynku” w stronę zewnętrzną tj. granic działki, a podjazdy ze spadkiem od budynku w stronę istniejącej drogi. STOP: sprawa bardzo ważna! Jaką masz drogę przy swojej działce? Idealnie jest jeśli masz już drogę asfaltową, wówczas masz sprawę jasną ponieważ jej poziom raczej się nie zmieni, chyba że nastąpi jakaś jej gruntowna przebudowa. Ale to zdarza się rzadko, szczególnie jeśli mówimy o drogach osiedlowych. Gorzej jest jeśli droga przy Twojej działce nie jest urządzona, a tak niestety jest na większości nowo powstających osiedli. Wówczas należy założyć, że przyszła nawierzchnia może zmienić swoją wysokość w stosunku do istniejącej obecnie drogi gruntowej. Co wówczas zrobić? Nie ma niestety jednoznacznej recepty. Możesz sugerować się wysokością wybudowanych w drodze studni kanalizacyjnych, konkretnie wysokością ich klap. Ponadto możesz zwrócić uwagę jak względem istniejącej drogi posadowili swoje podjazdy Twoi sąsiedzi (jeśli takowych masz) lub ewentualnie możesz udać się do właściciela / zarządcy tej drogi z zapytaniem czy nie ma opracowanego jakiegoś projektu jej urządzania, z którego wynikałaby wysokość nawierzchni i Twojego wjazdu. Często takie opracowania są, więc warto zapytać. Jednym słowem jeśli droga przy Twojej działce nie jest urządzona czyli nie posiada utwardzonej nawierzchni musisz optymalnie posadowić swój podjazd aby nie był zbyt nisko ani zbyt wysoko względem ewentualnej przyszłej drogi. Spójrzmy wspólnie na schemat tego etapu, co się zmieniło (kolor niebieski): A. Wykonaliśmy chodniki (w tym taki chodnik powiększony z tyłu budynku pełniący funkcję tarasu) oraz podjazdy. B. Podjazd przy końcu działki (przy drodze) ma rzędną „-51” czyli o 2 centymetry ponad drogą i widać, że się jednostajnie wznosi by około 2,5 metra przed budynkiem mieć rzędną „-39”. To oznacza, że podjazd podniósł się nam o 12 centymetrów na długości 5,5 metra. Następnie podjazd gwałtownie się podnosi do rzędnej zera budynku czyli uzyskujemy klasyczny wjazd do garażu. C. Podobna sytuacja jest z chodnikiem od drogi do budynku. Przy drodze ma rzędną „-51” następnie wznosi się jednostajnie aby przy schodach do budynku mieć rzędną „-32”. Góra schodów (spocznika) licuje oczywiście z zerem budynku. D. Pozostałe wąskie chodniki i tylny okrąg również zachowują minimalny spadek od budynku. Masz już wykonane chodniki i podjazdy więc teraz nadszedł czas na wykonanie ogrodzenia. W dalszym ciągu musisz trzymać się zasady, że spadek terenu należy kształtować pochyłością „od budynku”, zatem musisz posadowić ogrodzenie tak aby dół podmurówki (widoczny), a góra Twojego docelowego terenu była na określonej wysokości, najlepiej niżej niż chodniki, na których zakończyłeś poprzedni etap kształtowania terenu. Przyjmij, że w naszej analizie najniższy punkt chodników i podjazdów ma rzędną „-51” (przy drodze). Ten punkt będzie zatem odniesieniem dla najniższego punktu Twojego trawnika. Teren który będziemy wyprowadzać musi być nieco poniżej, więc przyjmijmy go na poziomie „-53”. Oznacza to, że skoro góra naszego terenu będzie mieć w najniższym punkcie rzędną „-53” to ta sama rzędna będzie zarazem dołem podmurówki (widocznej części). A skoro planujesz mieć całe ogrodzenie w poziomie to ta rzędna będzie dotyczyła całego dołu podmurówki na całym obwodzie działki. Oczywiście musisz sobie zdawać sprawę, że skoro teren masz jeszcze nie wyrównany i miejscami masz nadmiar ziemi (górki), a miejscami jej brak (zagłębienia) to wykonując ogrodzenie na stałej docelowej wysokości, na tym etapie prac uzyskujesz efekt, że na pewnych odcinkach ogrodzenie „wchodzi” w ziemię, a na innych może „wisieć” w powietrzu. Nie przejmuj się tym, jak przystąpimy do równania terenu wszystko się wyrówna i nabierze wyglądu. Dotyczy to tylko ogrodzenia np z siatki, które nie ma murowanej podmurówki tylko „zawieszone jest na słupkach”. Na tych pierwszych dwóch etapach tzn. wykonania chodników i ogrodzenia również raczej będzie Ci potrzebny niwelator, ale zakładam, że elementów tych najpewniej nie będziesz wykonywał sam tylko będzie Ci to wykonywała firma, która takim sprzętem powinna dysponować. Dla Ciebie wystarczy sama świadomość na jakiej wysokości i z jakim spadkiem je posadowić. Zatem masz już wykonane wszystkie elementy stałe, które stanowią ramę dla Twoich dalszych działań. Będąc na tym etapie musisz spróbować oszacować wzrokowo jaki jest bilans ziemi na Twojej działce i czy równając górki i wklęśnięcia mniej więcej się to zrównoważy, czyli czy nadmiar który będzie zbierany wystarczy do uzupełnienia braków. Jeśli widzisz, że ziemi jest za mało trzeba pomyśleć o dowiezieniu, jeśli za dużo o wywiezieniu lub ewentualnie ukształtowania jakiegoś pagórka. Jak pisałem w artykule: Urządzenie ogrodu – jak to zrobić ile to kosztuje?, najlepiej byłoby to oszacować w momencie kiedy jeszcze nie masz chodników i ogrodzeń, aby nie pozamykać sobie dojazdu wywrotki na teren działki. Ale jeśli nie udało Ci się tego wykonać wcześniej, zawsze możesz to zrobić teraz. Ziemię można dowieźć do działki, a w jej obrębie można zawsze przetransportować jakimś lekkim sprzętem lub nawet taczką. Jednak musisz pamiętać o następującej, ważnej sprawie: nawożenie i rozplantowywanie grubej warstwy ziemi nie jest dobrym rozwiązaniem ponieważ ziemia, nawet najlepiej wyrównana, po pewnym czasie siądzie. Dlatego przyjmując taką metodę lub mając taką konieczność należałoby po wyrównaniu świeżej ziemi odczekać pewien okres (nawet 2-3 miesiące) i później czynność powtórzyć. Dlatego, o ile to możliwe” najlepiej jest „operować” i gospodarować ziemią tą którą mamy w obrębie działki. . Rozpoczynamy profilowanie A profilowanie to właśnie niwelacja terenu. Musisz przyjąć zasadę, że nie będziesz tego robił od razu całościowo, ale małymi kwartami, które jesteś w stanie samemu kształtować. Do tego celu będziesz potrzebował sznurek, kilka prętów metalowych, młotek, szpadel, taczkę, grabie i drewnianą deskę. Prętami i sznurkiem będziesz wyznaczał pasy oparte na stałych elementach, które już masz czyli na chodnikach, podjazdach i ogrodzeniu. W osobnym artykule będzie to szczegółowo rozpisane natomiast tutaj pokażę Ci tylko ogólną zasadę postępowania. Podobną sytuację jak miałeś przy ogrodzeniu tak i teraz wyznaczając linię spadku od chodnika do ogrodzenia uzyskujesz efekt, że miejscami jest ona „wkopana”, a miejscami „wisi” w powietrzu. Niwelacja terenu to zadanie, które rozpocząć musisz od wyznaczenia dwóch linii tworząc pas o szerokości około 1,5 – 2m i następnie w tym pasie ręcznie musisz zbierać (ścinać) ziemię gdzie masz jej nadmiar, uzupełniając jednocześnie miejsca gdzie masz jej brak. Jeśli bilans ziemi w danym pasie jest na plus lub minus wówczas jeśli masz nadmiar to musisz wytransportować poza wyznaczony pas, a jeśli masz jej brak to musisz sobie dowieźć z poza wyznaczonego pasa. Najprościej jest to wykonywać taczką, trzymając się jednocześnie zasady aby cały czas szacować bilanse ziemi w swoim otoczeniu i wywożąc ziemię rzucać tam gdzie widać, że będzie jej brak, a przywożąc zbierać ją z miejsca gdzie widać będzie jej nadmiar. Chodzi o prostą zasadę aby nie dokładać sobie roboty i nie robić jej podwójnie tzn. nie wysypać tam gdzie za chwilę trzeba zabrać i odwrotnie nie zabrać z miejsca gdzie za chwilę trzeba dowieźć. Mając wyrównany wstępnie pas, możesz go zagrabić lub wyrównać deską tak aby uzyskać efekt, w którym dwa sąsiednie sznurki licują z powierzchnią terenu, który wyprowadziłeś, czyli tworzą z nim jedną płaszczyznę. I tą metodą przesuwasz się pas za pasem, równając kolejne pola Twojej działki. A tym samym, krok po kroku, postępuje niwelacja terenu. Równając, czyli wykonując niwelację terenu według powyższych zasad, pas za pasem zapełniasz wszystkie pola swojej działki uzyskując wyrównaną całą powierzchnię lub uzyskujesz inne dowolne płaszczyzny jakie zaplanowałeś (skarpy, wzniesienia itd.). I tym sposobem doszedłeś do końca równania terenu swojej działki, czyli została wykonana cała niwelacja terenu. W tym miejscu muszę jednak wtrącić drobną uwagę. Pokazana metoda jest to oczywiście wstępne przygotowanie terenu pod przyszły trawnik. Ziemia, którą wyrównałeś nie nadaje się jeszcze do siania trawy, ponieważ miejscami jest zbita, miejscami luźna, zapewne z licznym kamieniami ponieważ była dzisiaj mowa tylko o wyrównaniu powierzchni. Oczywiście jest możliwość równania terenu z jego jednoczesnym oczyszczaniem i przygotowaniem „na gotowo”, ale nie będę tego w tym miejscu omawiał aby nie zaciemnić sytuacji. Jest to omówione w kolejnych artykułach. Pozostańmy dziś tylko na zagadnieniu niwelacja terenu, czyli na wyrównaniu, „wyprowadzeniu” powierzchni, co jest kluczem do przyszłego trawnika. W pokazanym na schematach przykładzie wyrównywaliśmy cała powierzchnię działki aby uzyskać jednolitą płaszczyznę. Ale oczywiście możliwe jest dowolne kształtowanie powierzchni, odwracanie spadków, tworzenie pagórków itd. Opisane sznurki możesz dowolnie podnosić i obniżać tworząc w poszczególnych strefach ukształtowanie jakie chcesz. Musisz tylko pamiętać, aby kształtując powierzchnię nie stworzyć dołów czy innych miejsc gdzie będzie stała woda. Zawsze optymalnie jest jeśli teren ma jednolity spadek i zawsze „od budynku” w kierunku granic działki. . Co pokazuje ten artykuł? Nic innego tylko to, co to jest niwelacja terenu. Ponadto ma na celu zobrazować krok po kroku metodę postępowania przy równaniu powierzchni. Ma to szczególne znaczenie dla nowych domów i działek „po budowie”, których powierzchnia zawsze przypomina prawie „księżycowy” krajobraz. Spotykam się z tym często, że osoby, u których mamy okazję wykonywać takie prace lub być na różnych konsultacjach i oględzinach, niejednokrotnie chciałyby ten etap prac wykonać samemu. Jednak często nie wiedzą jak się do tego zabrać, na co zwracać uwagę. Jak widać nie jest to skomplikowane, praktycznie wszystko oprócz czynności wstępnych jak niwelacja, brukowanie i ogrodzenie, możesz zrobić sam. Zapewniam, że jest to możliwe, wymaga tylko cierpliwości i nieco pracy fizycznej. Ale z uwagi na to, że przy zakładaniu trawnika element wyrównywania i wyprowadzania powierzchni jest elementem właściwie najbardziej pracochłonnym i kosztownym, może warto poszukać oszczędności i wykonać to samemu. Już dziś zapraszam na kontynuację tematu, czyli jak od tego etapu przejść do założenia trawnika – znajdziesz to w tym poście. Natomiast jeśli chcesz temat zgłębić, zapraszam Cię do lektury mojego Podręcznika: Z kolei jeśli chcesz abym ja zaprojektował Twój ogród, tak jak jeden z poniższych, a także coś więcej Ci doradził… zapraszam do kontaktu. Na zakończenie zapraszam Cię oczywiście do wyrażenia Twojej opinii na ten temat w komentarzach. Przede wszystkim nt. tego, czy wiesz już co to jest niwelacja terenu. A może masz inne własne metody wyprowadzenia terenu, którymi warto się podzielić? .

Piękny zielony dywan trawnika to wizytówka każdego ogrodu. Podpowiemy ci, jak zakładać trawnik, by cieszyć się nim cały sezon. Wielu ogrodników zastanawia się, jak zrobić trawnik i kiedy zacząć pracę. Wiosna to najlepsza pora na zakładanie trawnika. Już w marcu można układać trawę z rolki, albo w kwietniu zacząć wysiewać nasiona. Najpierw jednak trzeba odpowiednio przygotować podłoże. To fundament przyszłego sukcesu. Powinno być wilgotne i przepuszczalne, np. próchnicze aby rośliny miały ułatwiony dostęp do zasobów wody i powietrza. Miejsce na trawnik powinno być słoneczne przez większość dnia. W cieniu, szczególnie pod drzewami trawa, nie będzie rosła dobrze. W cienistych miejscach zamiast trawnika lepiej posadzić cieniolubne rośliny okrywowe. Podłoże pod trawnik Wszystkie prace ogrodowe rozpoczyna się od prac porządkowych. Z podłoża należy usunąć wszystkie zanieczyszczenia, kamienie, chwasty, a rosnące rośliny, których ma na trawniku nie być, przesadzić na docelowe miejsca. Ziemię trzeba dokładnie przekopać szpadlem lub glebogryzarką na głębokość ok. 30 cm. Wyjąć pozostałe po przekopaniu resztki chwastów i śmieci, zgrabić. Glebę spulchnić. Podłoże wygładzić grabiami, a następnie obficie podlać. Aby grunt się uleżał i ubił, odczekać 2 tygodnie zanim przystąpi się do siewu. W międzyczasie trzeba usuwać pojawiające się chwasty. W zależności od struktury gleby w ogrodzie należy ją rozluźnić lub wzbogacić. Zasada poprawy jakości podłoża jest bardzo prosta. Ziemię gliniastą rozluźnia się torfem jasnym (5-10 litrów na m2 i warstwa 1 cm piasku), żwirem frakcjonowanym 0-4 mm lub piaskiem, natomiast piaszczystą trzeba wzbogacić kompostem, próchnicą lub torfem jasnym (5-10 litrów na m2 i warstwa 5 cm ziemi gliniastej lub piaskowo-gliniastej). Gleby podmokłe warto wymieszać z piaskiem. Przygotowanie gleby pod trawnik W zależności od struktury gleby w ogrodzie należy ją rozluźnić lub wzbogacić. Zasada poprawy jakości podłoża jest bardzo prosta. Ziemię gliniastą rozluźnia się torfem jasnym (5-10 litrów na m2 i warstwa 1 cm piasku), żwirem frakcjonowanym 0-4mm lub piaskiem, natomiast piaszczystą trzeba wzbogacić kompostem, próchnicą lub torfem jasnym (5-10 litrów na m2 i warstwa 5 cm ziemi gliniastej lub piaskowo-gliniastej). Gleby podmokłe mieszamy z piaskiem. Idealna gleba pod trawnik posiada pH 5,5-6,5. Jeśli gleba jest zbyt kwaśna, np. w następstwie porastania roślin kwasolubnych jak iglaki warto zmieszać ją z wapnem ogrodowym. W sytuacji odwrotnej, gdy gleba ma odczyn zasadowy tj. pH >7, wystarczy dodać torfu lub nawozów siarczanowych. Aby trawnik był gęsty, mocny i szybko wzrastał jeszcze przed siewem ziemię zawsze należy wymieszać z nawozem organicznym lub sztucznym startowym czy wieloskładnikowym zawierającym azot, fosfor i potas. Składniki użyźniające należy zmieszać z ziemią na głębokości 5-8 cm. Aby uniknąć wysychania trawnika na miejscach narażonych na bardzo duże operowanie słońca, do ziemi należy koniecznie dodać hydrożelu, magazynującego wodę i utrzymującego wilgoć wokół korzeni, uniemożliwiając tym samym przesuszenie roślin. Jeśli ziemia jest bardzo zachwaszczona szczególnie perzem należy zastosować oprysk i odczekać miesiąc zanim przystąpi się do dalszych prac. Odwadnianie terenu Jeśli trawnik zakładany jest na terenie podmokłym, bardzo ważną kwestią jest odwodnienie podłoża. Brak tego zabiegu sprawi, że na trawniku będą po opadach pojawiać się kałuże, a darń będzie narażona na choroby. Aby stworzyć meliorację trawnika należy zdjąć warstwę 30 cm ziemi i położyć 5-7-centymetrowy drenaż z drobnego żwiru lub gruboziarnistego piasku. Następnie podsypać ziemią i ugładzić. Wysokość terenu po tym zabiegu powinna zostać ta sama. Tak przygotowaną ziemię warto wzbogacić w składniki pokarmowe poprzez dodanie odpowiednich nawozów organicznych i wieloskładnikowych, najlepiej długo działających. Przy zakładaniu trawnika wybieramy nawóz startowy. Nawóz rozsypujemy po całym terenie przeznaczonym na trawnik, a następnie mieszamy z ziemią. Podłoże wygładzamy grabiami, a następnie obficie podlewamy. Aby grunt się uleżał i ubił, trzeba odczekać 2 tygodnie zanim przystąpi się do siewu. W międzyczasie usuwamy pojawiające się chwasty. Jak wyrównać ziemię pod trawnik Po dokładnym zgrabieniu ziemię należy ubić. Małe trawniki można ubijać butami stopa przy stopie, w większych przyda się wałowanie za pomocą walca ogrodniczego o wadze 70-90 kg. Po ubiciu, teren trzeba ponownie przegrabić i powtórzyć ubijanie, i jeszcze raz przegrabić. Zabieg ten ma na celu zagęszczenie gleby i wyrównanie powierzchni. Poziom wyrównania trawnika można sprawdzić za pomocą długiej, płaskiej deski. Kretowiska Zdarza się, że teren ogrodu jest naturalnym miejscem bytowania kretów. Aby w przyszłości uniknąć widoku kopczyków na świeżo wypielęgnowanym trawniku, jeszcze przed posadzeniem trawy należy rozłożyć siatkę przeciw kretom. Siatka powinna być wkopana na głębokości 10 cm. Jakie podłoże do trawy kupić Jeśli przygotowanie podłoża sprawia nam trudność, można zakupić od razu gotowe mieszanki gleby do zakładania i regeneracji trawnika. Zakup gotowego podłoża eliminuje pomyłki przy doborze składników oraz skraca czas konieczny do przygotowania gruntu. Jednocześnie producenci zapewniają wartościowy skład ziemi, zmieszanej od razu z nawozem. To wartościowe podłoże pod trawnik z rolki oraz trawnik z siewu. Zakładanie trawnika z nasion Wysiew nasion można bezpiecznie robić dwa razy w sezonie, wiosną kwiecień-maj, i późnym latem w sierpniu i wrześniu. Zanim kupi się mieszankę nasion, warto przyjrzeć się dokładnie miejscu w którym trawnik będzie rósł, czy jest to teren nasłoneczniony, czy położony raczej w cieniu, czy będzie stanowił głównie część dekoracyjną ogrodu czy też rekreacyjną, jak często używaną, itd. Dopiero znając warunki klimatyczno-glebowe i użytkowe, można zakupić odpowiednią mieszankę traw. Im mniej traw pastewnych w składzie mieszanki, tym trawnik będzie efektowniej wyglądał i lepiej rósł. Kupując nasiona nie należy sugerować się ceną mieszanki, ale przede wszystkim renomą producenta. Zawsze sprawdzajmy na opakowaniu datę ważności! Mieszanki z nasionami można podzielić na: - ozdobne (dywanowe, gazonowe), charakteryzujące się miękką i delikatną darnią, wymagającą częstego koszenia i podlewania. Trawa ozdobna stanowi dodatek do kompozycji kwiatowych, nie toleruje deptania. - uniwersalne, które są łatwiejsze w pielęgnacji i odporne na warunki zewnętrzne. - sportowe, które są wytrzymałe na intensywną eksploatację, ale wymagają szczególnie troskliwej pielęgnacji. Do siania dobrze jest wybrać dzień bezwietrzny i ciepły o temperaturze 10-20C. Trzeba sprawdzić koniecznie czy nie ma zapowiadanych długoterminowych opadów deszczu ponieważ gwałtowne opady zniszczą prace – deszcz wypłucze posiane nasiona, spływająca woda zniesie je w inne miejsca. Przed siewem grunt lekko wzruszyć, podlać i odczekać aż przyschnie. Następnie przygotować mieszankę nasion. Wysiew można wykonać ręcznie lub za pomocą siewnika. Szczególnie na dużych terenach siewnik będzie przydatny, gdyż umożliwia równomierne wysianie nasion i znacząco przyspiesza prace. Z 1 kg nasion można obsiać 35 m2 trawnika. Im gęściej posadzone nasiona, tym mniejsza szansa, że trawnik ładnie się przyjmie, nie będzie pustych miejsc, w których z chęcią wyrosłyby chwasty. Sieje się zawsze dwukrotnie, krzyżowo. W tym celu mieszankę dzieli się na dwie części. Pierwszą wysiewa się, idąc wzdłuż terenu, drugą w poprzek. Brzegi trawnika obsiewa się gęściej. Po wysiewie nasiona należy zabezpieczyć przysypując ziemią ogrodową (nie torfem) na wysokość 1 cm lub mocno zgrabić. Na powierzchni ziemi nie powinno być widocznych nasion. Trawnik lekko udeptać lub wałować. Delikatnie podlać rozproszonym strumieniem wody. Następnie podlewać rozproszonym strumieniem codziennie, małą ilością wody, kilka razy na dobę. Jeśli w okolicy jest wiele ptaków czy kotów można zabezpieczyć teren siatką. Montuje się ją 10 cm nad ziemią. Można też przykryć ziemię agrowłókniną. Już po 2 tygodniach nasiona zaczną kiełkować, a trawnik w pełni zazieleni się już po miesiącu. Dobrze jest dać czas młodym roślinkom na dobre ukorzenienie się i przez kilka tygodni nie chodzić po młodziutkiej, delikatnej trawie. Zakładanie trawnika z rolki Trawnik z rolki można zakładać praktycznie przez cały sezon od marca do listopada. Jednak optymalnym terminem jest wrzesień-październik. Przed zakupem darni należy szczegółowo określić producentowi w jakim miejscu będzie rósł trawnik, ze szczególnym uwzględnieniem nasłonecznienia lub zacienienia terenu oraz funkcji jakie ma spełniać trawnik. Dzięki temu zostanie dobrany najlepszy gatunek trawy na opisane stanowisko. Można zamawiać darń wycinaną z gruntu, która jest tańsza lub sianą na folii, która potrafi być nieraz dwukrotnie droższa. Podczas zamawiania trzeba pamiętać, by kupić więcej o 10% tzw. zapasu na ubytki i dosztukowywania. Mimo, że trawnik z rolki jest droższy przy zakładaniu, to jednak pielęgnacja w pierwszym sezonie jest tańsza i mniej pracochłonna. Aby dobrze rósł jeszcze przed zakupem i rozładunkiem, należy sprawdzić czy korzenie są białe i gęste, a ziemia wilgotna. Płaty trawy powinny być tej samej wielkości, zrolowane źdźbłami do wewnątrz. Rolki należy rozkładać od razu po zakupie. Jeśli to niemożliwe, to należy usunąć z nich folię zabezpieczającą i zwilżać. Zwinięte mogą leżeć maksymalnie dwa dni. Po tym czasie mogą zacząć schnąć, żółknąć czy zaparzyć się. Przed rozpoczęciem prac przygotowaną wcześniej pod trawnik glebę zwilżyć, aby korzenie mogły od razu czerpać składniki pokarmowe z ziemi. Układanie trawnika z rolki należy rozpocząć od najdłuższego boku, lub wzdłuż ogrodzenia czy budynku. Rolki rozwija się jedną po drugiej, aby jak najściślej do siebie przylegały. Należy zwracać uwagę, aby źdźbła trawy skierowane były w tę samą stronę. Nierówności trawnika korygować na bieżąco, potem docisnąć do równego poziomu. Po rozłożeniu całości, brzegi trawnika trzeba obsypać ziemią lub obłożyć kostką, aby uniknąć przesuszenia. Całość zwałować i obficie podlać. Jeśli pojawią się prześwity, należy jak najszybciej dosztukować darń, jeśli jeszcze została lub dosiać nasiona. Jeśli rozwinięto darń z folii to trawnik jest praktycznie od razu gotowy do używania, jednak zawsze lepiej odczekać tydzień zanim zacznie się korzystać z trawnika rekreacyjnie. Jeśli użyto darni z gruntu należy odczekać 2-4 tygodnie. Pierwsze koszenie wykonuje się, gdy trawa osiągnie 8-12 cm. Kosi się ją na wysokość 5-6 cm. Następnie trawę kosi się co 7-10 dni, co ją wzmacnia i zagęszcza, a także uniemożliwia rozwój chwastów. Koszenie wykonuje się w ciepły, ale nie gorący dzień najlepiej rano; kosi się wyłącznie suchą trawę. Kosi się do końca października. Po drugim koszeniu należy zastosować selektywny środek chwastobójczy przeznaczony do młodych trawników. Po piątym koszeniu rozpylić środek do zwalczania chwastów dwuliściennych. Wapnowanie W lutym posypuje się trawnik wapnem, nawet na leżący jeszcze śnieg. To zabieg, który zapewni bujniejszy wzrost trawy na wiosnę i zapobiegnie rozwojowi mchu. Jeśli mimo wszystko na trawniku pojawia się mech warto zastosować tonik do trawnika na bazie siarczanu żelaza, który wypiera mech i powoduje wzrost trawy. Nawożenie Aby trawnik był gęsty, mocny i szybko wzrastał jeszcze przed siewem ziemię zawsze należy wymieszać z nawozem organicznym lub sztucznym startowym czy wieloskładnikowym zawierającym azot, fosfor i potas. Składniki użyźniające należy zmieszać z ziemią na głębokość 5-8 cm. Zakładanie trawnika w skrócie Każdy ogrodnik wie, że w słabej i jałowej ziemi rośliny słabo rosną. Trawa nie jest tu wyjątkiem. Dlatego właściwe przygotowanie podłoża pod trawnik jest takie istotne. Przed przystąpieniem do siania, które jest najprzyjemniejszą czynnością, należy uporać się z pracami mniej przyjemnymi, takimi jak dokładne wysprzątanie terenu. Z podłoża należy usunąć wszystkie zanieczyszczenia, kamienie i chwasty. Ziemię trzeba dokładnie przekopać szpadlem lub glebogryzarką na głębokość ok. 30 cm. Wyjąć pozostałe po przekopaniu resztki chwastów i śmieci, zgrabić. Glebę spulchnić. Jeśli ziemia na której ma być trawnik jest mało urodzajna i mocno zanieczyszczona po budowie, lepiej wybrać wierzchnią warstwę gleby i dowieźć z zewnątrz ziemię urodzajną. Następnie grabimy i spulchniamy teren. - 30 dni przed sadzeniem zastosować oprysk (opcjonalnie), - 21 dni przed sadzeniem zastosować nawóz, - marzec-listopad rozkładanie trawy z rolki, - kwiecień-maj wysiew nasion trawy, - 1 kg nasion = 35 m2. Można użyć więcej nasion, aby trawnik był gęstszy, - rozłożenie 100 m2 trawnika z rolki = 8 godz. pracy, - podlewać codziennie rano lub wieczorem, - kiełkowanie po 2 tygodniach od posadzenia, - gotowy trawnik po miesiącu od posadzenia.

Zakładanie trawnika z pozoru może wydawać się banalnie prostym zadaniem. Przeciw wystarczy kupić worek trawy, rozsypać ją równomiernie na ziemię, podlać i cierpliwie poczekać na pojawienie się zielonego dywanu w naszym ogrodzie. Niestety, to co pozornie łatwe, w rzeczywistości jest dużym wyzwaniem i wymaga wielu zabiegów przygotowawczych i postępowania zgodnie z założonym planem, które pozwolą na uzyskanie pożądanego efektu. Aby cieszyć się pięknym, równym, zielonym trawnikiem w ogrodzie, musimy dokładnie zaplanować cały proces jego zakładania, a następnie krok po kroku realizować zamierzone cele. Z tego artykułu, dowiecie się jak przygotować ziemię pod trawnik, o czym pamiętać i jakich błędów nie popełniać. W kolejnym wpisie natomiast przeprowadzimy Was przez cały proces zakładania trawnika. Jak przygotować ziemię pod trawnik?Prace porządkowe na placu budowyUsuwanie starej murawyPrzygotowanie gleby pod trawnikAnaliza składu ziemiNawożenie ziemi pod trawnikTorf pod trawnikJak wyrównać ziemię pod trawnik?Odchwaszczanie trawnika Jak przygotować ziemię pod trawnik? Dlaczego odpowiednie przygotowanie ziemi pod trawnik jest takie istotne? Przede wszystkim od tego zależy, czy całe przedsięwzięcie zakładania trawnika zakończy się sukcesem a uzyskany efekt będzie dla nas zadowalający. Bez względu na to, czy planujemy trawnik z wysiewu, czy też z gotowej darni, przygotowanie podłoża jest tak samo ważne w obu przypadkach. Jeżeli planujemy zakładanie trawnika na działce, gdzie dopiero rozpoczęliśmy prace związane z budową domu, dobrze z rozpoczęciem przygotowań do trawnika poczekać, aż wszystkie roboty ziemne związane z doprowadzaniem instalacji do budynku zostaną zakończone. Ponadto, warto na tym etapie pomyśleć o rozprowadzeniu automatycznego podlewania trawnika, a także instalacji elektrycznej, która będzie przydatna w przyszłości do prowadzenia prac pielęgnacyjnych, a także montażu na przykład oświetlenia ogrodowego. Jeśli planujemy montaż siatki przeciw kretom, to również najlepszy moment na to działanie. Prace porządkowe na placu budowy Pierwszym krokiem przygotowywania ziemi pod trawnik są prace porządkowe. Chodzi o oczyszczenie działki po pracach budowlanych. Musimy wyzbierać wszelkie kamienie, gruz, druty i wszystkie inne resztki budowlane, które mogą stać się przyczyną złej kondycji trawnika i utrudniać jego zdrowy wzrost. Usuwanie starej murawy Nieco mniej komfortową sytuację mamy, kiedy musimy przygotować glebę pod trawnik, która już w jakimś stopniu jest porośnięta różnego rodzaju trawami czy chwastami. W takim wypadku w pierwszej kolejności musimy pozbyć się starej murawy. Przyda nam się do tego ostry szpadel, z którego pomocą odetniemy darń od gruntu. Następnie, jak już wcześniej wspomniano należy oczyścić teren z resztek darni, chwastów, a także kamieni. Pozostawienie ich w glebie będzie utrudniało wzrost trawy. Przygotowanie gleby pod trawnik Następnym krokiem jest spulchnienie gleby i pozbycie się twardych grudek ziemi. Na początek najlepiej przekopać około 20-centymetrową warstwę ziemi, którą następnie rozdrobnimy. Ważne, aby po przekopaniu ziemię dobrze rozluźnić, napowietrzyć, aby jej struktura była bardziej przyjazna dla przyszłego trawnika. Jeżeli powierzchnia do przekopania jest dość duża, warto wypożyczyć glebogryzarkę, z której pomocą szybko i skutecznie przygotujemy ziemię na ogrodzie. Analiza składu ziemi Dobrym pomysłem przed przystąpieniem do siania czy też rozkładania trawnika jest wykonanie analizy biochemicznej gleby. Kiedy poznamy dokładny skład gleby, rozkład mikro i makroskładników, a także jej strukturę oraz odczyn będziemy mogli wprowadzić ewentualne modyfikacje wzbogacając glebę o naturalny nawóz, czy też próchnicę, lub torf. Jeżeli wyniki badań wskażą, że ziemia ma bardzo złe parametry, możemy wymieszać ją z kompostem, obornikiem czy też podłożem do trawników, bogatym w składniki mineralne, a także poprawiającym strukturę gleby. Warto zastosować nawóz organiczny pod nowopowstały trawnik, ponieważ świetnie poprawia on zatrzymywanie wilgoci, a także wspiera bytowanie pożytecznych mikroorganizmów glebowych, co więcej, nawóz pomaga tworzyć odpowiednie warunki do rozwoju systemu korzeniowego trawy. Jeżeli analiza gleby wykaże, że jest ona zbyt piaszczysta, należy wymieszać ja z gliną, natomiast zbyt gliniastą glebę należy rozluźnić przez dodanie gruboziarnistego piasku. Nawożenie ziemi pod trawnik Oprócz wzbogacenia podłoża i poprawy jego struktury za pomocą nawozów organicznych warto również zastosować nawóz mineralny do trawników, który wzbogaci glebę o azot, fosfor, potas, magnez i żelazo. Po nawiezieniu należy odczekać około 3 tygodnie przed startem trawnika, aby składniki mineralne zdążyły rozpuścić się w glebie. Jeszcze jedną istotną kwestią jest pH ziemi. Optymalny odczyn gleby zapewniający trawnikowi dobre warunki do wzrostu powinien mieścić się między 5,5 a 6,5 pH. W przypadku zbyt kwaśnego podłoża o pH niższym niż 5 konieczne jest zastosowanie wapnowania. Kredę, wapno węglanowe lub dolomit należy wymieszać z wierzchnią warstwą ziemi. Z kolei w przypadku zbyt zasadowego odczynu gleby – powyżej 7, powinniśmy zastosować nawóz zakwaszający, lub dodać do ziemi kwaśny torf. Torf pod trawnik Torf ogrodniczy kwaśny, jak już wspominano wykorzystywany jest często do zakwaszenia gleby, jeżeli jej odczyn ma charakter zasadowy. Do poprawy jakości podłoża używany jest też odkwaszony substrat torfowy, który przydaje się w przypadku, gdy gleba jest zbyt lekka. Jak wyrównać ziemię pod trawnik? Jeżeli planujemy zakładanie trawnika na nierównym terenie, a chcielibyśmy uzyskać gładką powierzchnię niczym na polu golfowym, wówczas musimy zadbać o wyrównanie terenu. Najlepiej zrobić to przez nawiezienie odpowiedniej ilości ziemi, (oczywiście dbając o jej dobrą jakość), która pozwoli na wyrównanie nierówności. Po równomiernym rozłożeniu ziemi i wyrównaniu jej powierzchni należy odczekać kilka tygodni, aby teren mógł osiąść. Dobrze jest wywałować powierzchnię pod trawnik, nawet kilkukrotnie, pozwoli to na jeszcze lepsze ułożenie terenu, a także wykrycie ewentualnych nierówności, które jeszcze wymagają podsypania. Jeżeli mamy wybitnie słabej jakości glebę, możemy jeszcze podsypać ją 15-centymetrową warstwą podłoża do trawników, które dokładnie wyrównamy za pomocą grabi wachlarzowych, Tak przygotowany grunt należy obficie podlać, możemy ewentualnie wywałować co przyspieszy proces stabilizacji gruntu, Po około 2-3 tygodniach podłoże będzie gotowe do siania lub rozkładania trawy. Odchwaszczanie trawnika W czasie, kiedy nasze podłoże będzie się stabilizowało, z pewnością będziemy mogli zauważyć na nim kiełkujące chwasty. To najlepszy moment, aby rozpocząć walkę z nimi. Chwasty wieloletnie takie jak perz, babka czy mniszek są niemal nie do zwalczenia. Marne są szanse na całkowite oczyszczenie gleby z chwastów, jednak jeżeli zabierzemy się za to jeszcze przed zasianiem trawnika, mamy szansę na znaczne zmniejszenie ilości ich występowania. Na małym terenie możemy pokusić się o ręczne usuwanie chwastów, jednak w przypadku dużych powierzchni łatwiej i szybciej będzie użyć oprysku w postaci herbicydów totalnych, który należy powtórzyć po 3 tygodniach dla wzmocnienia efektu.

To jak przygotować ziemię pod trawnik jest kluczową sprawą jeżeli chcemy uzyskać równe wschody wysianej trawy, a w przyszłości ładną darń. Niezależnie czy jest to powiększenie obecnego trawnika czy tworzenie od podstaw nowego trawnika zawsze należy zacząć od odpowiedniego przygotowania ziemi. Oto jak przygotować ziemię pod trawnik w sposób prawidłowy i gwarantujący sukces. Jak przygotować ziemię pod trawnik Przygotowanie podłoża pod trawnik składa się z kilku etapów. Należy usunąć chwasty, przekopać i nawieźć ziemię, osuszyć zawilgoconą glebę i na koniec wyrównać podłoże. Jeżeli wykonamy te zabiegi sumiennie i prawidłowo z pewnością będziemy się długie lata cieszyć pięknym trawnikiem. Krok 1 - usuwanie chwastów Przygotowanie ziemi pod trawnik rozpoczynamy od usunięcia chwastów. Jest to bardzo ważne żeby dokładnie oczyścić ziemię pod przyszłym trawnikiem z wszelkich chwastów jednorocznych i wieloletnich. Całkowite usunięcie chwastów jest niestety raczej niemożliwe jednak należy zrobić wszystko żeby jak najbardziej ograniczyć ich ilość w glebie. Najlepsze efekty przynosi zastosowanie herbicydu nieselektywnego (będzie niszczyć zarówno jednoroczne jak i wieloletnie chwasty), który wniknie do całej rośliny i zniszczy jej część nadziemną jak i korzenie. Herbicyd nieselektywny należy użyć w odpowiednim momencie, kiedy chwasty znajdują się w fazie wzrostu. Po użyciu herbicydu należy odczekać jakiś czas aby herbicyd mógł wniknąć do rośliny i rozłożyć szczególnie zachwaszczonym terenie warto jest po zastosowaniu pierwszego oprysku poczekać aż chwasty znowu odrosną (a stanie się tak na pewno) i spryskać je ponownie herbicydem. Zazwyczaj pierwszą dawkę herbicydu stosuje się jesienią, a kolejną na wiosnę przed założeniem trawnika. Do kolejnych prac można przystąpić ok. 3 tygodnie po zastosowaniu nie chcemy używać herbicydów w ogrodzie, pozostanie mechaniczne oczyszczenie gleby z chwastów. W przypadku dużych powierzchni ziemi pod trawnik, jest to jednak bardzo pracochłonne i nigdy nie pozwala usunąć wszystkich chwastów. Przygotowanie trawnika - zobacz film! Trawniki spełniają w naszych ogrodach różne funkcje - bywają atrakcyjnym otoczeniem, a czasami miejscem intensywnych zabaw całej rodziny. Niektóre znajdują się zacienionych punktach, a inne - w pełnym nasłonecznieniu. Jak właściwie przygotować miejsce pod trawnik trawnik, aby cieszył nas swoim widokiem i jak pomoże nam zastosowanie tzw. środka totalnego? Doradza Ekspert Target! Więcej... Krok 2 - odwodnienie terenu, drenaż Przy temacie jak przygotować ziemię pod trawnik odwodnienie jest jedną z ważniejszych kwestii. Jeżeli zakładamy trawnik na podmokłym terenie należy go koniecznie zmeliorować czyli odwodnić. W przeciwnym razie po każdym deszczu na trawniku będą widoczne duże kałuże polega na odprowadzeniu nadmiaru wody z powierzchni trawnika. Jednym z najprostszych sposobów odwodnienia jest użycie gruboziarnistego piasku lub drobnego żwirku i utworzenie z niego drenażu. W tym celu należy zdjąć ok. 30 cm wierzchnią warstwę gleby i rozłożyć warstwę drenażową z piasku. Grubość takiej warstwy drenażowej powinna wynosić ok. 5-10 cm. Należy ją dobrze ubić, a następnie rozłożyć na niej wcześniej zebraną ziemię ogrodową. Uwaga!Po wyłożeniu drenażu i przykryciu go żyzną ziemią teren powinien wrócić na ten sam poziom, nie wyżej ani nie niżej. Jeżeli teren jest zbyt duży żeby wyłożyć pod nim warstwę żwiru, warto jest wykonać drenaż za pomocą rur i odpływów. Jest to skomplikowany zabieg dlatego warto jest go powierzyć profesjonalistom. Krok 3 - przekopanie i użyźnienie ziemi Jeżeli wykonywaliśmy warstwę drenażową, to siłą rzeczy ziemię już przekopaliśmy. Jeżeli jednak wykonanie drenażu nie było konieczne, pamiętajmy aby ziemię pod trawnik przekopać na głębokości 20-25 cm. Najlepiej jest przekopywać glebę kiedy jest umiarkowanie wilgotna. Najlepsze efekty przynosi przekopywanie łopatą lub widłami, jednak jeżeli nie ma się na to siły można użyć kultywator mechaniczny. Podczas przekopywania należy usuwać wszelkie kamienie, korzenie i wieloletnie chwasty jakie pozostały jeszcze w jak przygotować ziemię pod trawnik wiąże się również często z wymianą wierzchniej warstwy ziemi, na bardziej żyzną. Jeżeli na naszym terenie jest słaba ziemia, uboga w składniki pokarmowe lub jest zbyt ciężka i gliniasta, należy zebrać jej wierzchnią warstwę ok. 8-10 cm i zastąpić ją nową żyzną i przepuszczalną ziemią. Czasem w przypadku gleby gliniastej wystarczy rozłożyć ok. 3 - 5 cm warstwę piasku i wymieszać go z glebą aby ziemię pod trawnik rozluźnić. Jeżeli natomiast gleba jest zbyt lekka, rozsypujemy 5-centymetrową (3 - 4 kg/m²) warstwę kompostu lub odkwaszonego substratu torfowego (chyba, że glebę trzeba zakwasić, wówczas stosujemy torf ogrodniczy kwaśny) i mieszamy ją z glebą. Przed przekopaniem ziemi, warto też sprawdzić jej - często zapominane! Trawniki najlepiej rosną na glebie lekko kwaśnej (pH 5,5 - 6,5) i przed założeniem trawnika musimy taki odczyn pH gleby uzyskać. Aby zwiększyć zasadowość gleby o 1 pH należy dodać wapna gaszonego w ilości 300 g/m² gleby. Aby zwiększyć kwasowość o 1 pH dajemy siarczan amonu w ilości 70 g/m² gleby lub torf nieodkwaszony w ilości 3 - 4 kg/m² ziemi. Wapnowanie trawnika. Jak i kiedy wapnować trawnik? Wapnowanie trawnika jest zabiegiem często polecanym w celu poprawy jakości trawy, pozbycia się chwastów i mchu. Zabieg ten może jednak okazać się szkodliwy, jeżeli wykonamy go niepoprawnie lub w niewłaściwym terminie. Dlatego warto wiedzieć po co w ogóle wykonuje się wapnowanie trawnika i kiedy jest to konieczne, czym i jak wapnować trawnik aby uzyskać maksimum korzyści dla naszej darni oraz jakie są zalecane terminy wapnowania. Więcej... Krok 4 - rozbijanie grud ziemi Rozbijanie grud ziemi. Jeżeli podczas kopania ziemia zbija się w duże grudy, których nie rozbijemy może to spowodować nierówne osiadanie ziemi, a w końcu sprawi, że powierzchnia trawnika będzie nierówna. Dlatego każda grudę ziemi najlepiej rozdeptać butami lub rozdzielić na małe kawałki widłami lub łopatą. Jeżeli teren jest duży, można do tego celu użyć kultywatora, ustawiając go na małą głębokość. Krok 5 - ubijanie terenu i wyrównanie powierzchni Chcąc odpowiednio przygotować ziemię pod trawnik nie można zapomnieć o odpowiednim ubiciu ziemi. W tym celu można ubijać ziemię butami, stawiając stopę przy stopie i tak na całym terenie, pamiętając, żeby przy każdym postawieniu stopy ciężar ciała przenosić na pięty. Po udeptaniu całego terenu należy przegrabić ziemię i powtórzyć zabieg. Udeptywanie i grabienie powtarzamy tak długo, aż ziemia będzie na tyle ubita, że nie będą ukazywały się głębokie ślady udeptywanie jest bardzo pracochłonne i mało efektywne. Zdecydowanie lepiej użyć wał ogrodniczy do wałowania trawnika. Zwłaszcza na dużych powierzchniach użycie wału jest koniecznością. Po ubiciu konieczne jest wyrównanie powierzchni. Jest to ostatni etap przygotowywania ziemi pod trawnik. Najlepszym sposobem jest użycie płaskiej deski. Deskę kładziemy raz przy razie i lekko doduszamy ją do powierzchni. Gdy zrobimy to na całym terenie będzie można zobaczyć gdzie są nierówności. Wtedy wszelkie pagórki należy zniwelować grabiami i nadmiar ziemi przenieść do dołków lub usunąć. Zabieg z deską i grabienie powtarzamy do momentu, gdy teren będzie zupełnie płaski. Więcej sekretów pielęgnacji trawnika Jeśli potrzebujesz więcej informacji o tym jak prawidłowo zadbać o trawnik, polecamy fantastyczną książkę "Piękny Trawnik". Cenieni specjaliści od pięknej darni zdradzają w niej wszystkie sekrety zakładania i pielęgnacji trawników. Od prawidłowego przygotowania ziemi pod wysiew trawy, poprzez wybór właściwej mieszanki trawnikowej, po dokładne instrukcje zakładania i pielęgnacji trawnika krok po przeczytaniu tej książki przekonasz się, że na każdy problem z trawnikiem jest rozwiązanie. Wystarczy zdobyć potrzebą wiedzę w tym zakresie. A wszystko co trzeba wiedzieć, jest w tej książce :-) Zobacz także: Zakładanie trawnika Zakładanie trawnika zazwyczaj sprawia wiele przyjemności. Na każdym etapie wykonywanych prac myślimy o pięknej, soczyście zielonej murawie, jaka niebawem pojawi się w ogrodzie. Aby jednak efekt był naprawdę imponujący, a bujna zieleń trawy utrzymywała się przez wiele lat, wszystkie etapy zakładania trawnika trzeba przeprowadzić z należytą starannością. Oto krok po kroku, jak założyć ogrodowy trawnik. Więcej... Nasiona traw - mieszanki trawnikowe Przed założeniem trawnika należy wybrać odpowiednie nasiona traw. Na trawniki stosuje się specjalne mieszanki trawnikowe, w których dobrane są nasiona różnych gatunków traw. Na rynku dostępne są różne rodzaje mieszanek nasion traw, różniące się przeznaczeniem oraz ceną. Poznaj kilka praktycznych wskazówek czym się kierować przy wyborze odpowiedniej mieszanki nasion traw do Twojego ogrodu. Więcej... Trawnik z rolki - jak założyć, cena Użycie trawy z rolki jest dosyć drogą metodą zakładania trawnika, pozwala jednak w szybki i prosty sposób uzyskać oczekiwany efekt. Trawnik z rolki możemy w łatwy sposób dopasować poprzez odpowiednie przycinanie darni, jest to również łatwy i trwały sposób na zazielenienie zboczy i pochyłości. Zobacz jak prawidłowo założyć trawnik z rolki i jak jest cena trawy w rolkach. Więcej... Opracowano na podstawie: Marek Antoni Kosmala, Ekspert TRAWNIKI, Muza Warszawa 1997, s. 89-91 oraz M. jurkowski, 3 sposoby zakładania trawnika i jego pielęgnacja, s. 12. Fot.

Uzgodnienia wstępne Szukamy wykonawców w Internecie. Padają ceny ok. 5 zł/m² i dość odległe terminy realizacji. Umawiamy się na rozmowę z wykonawcą, który wstępnie wycenia na 3 zł/m² i może zabrać się do roboty w najbliższym czasie. Po obejrzeniu działki uzgadniamy z wykonawcą plan robót, harmonogram i wycenę poszczególnych etapów. Całość będzie jednak kosztować 25 000 zł brutto. Koszenie Teren działki jest miejscami nierówny (wykopy po szklarniach), zatem będzie trochę roboty dla koparki. Zresztą całą działkę trzeba będzie równać spychaczem. Mimo to wykonawca uważał, że prace trzeba rozpocząć od koszenia zeszłorocznych chwastów, bo koparka-spychacz nie dałaby sobie z nimi rady. W połowie marca, gdy zawitała spóźniona zima, na pole wkroczyło dwóch panów z kosami spalinowymi. Pracowali 3 godziny (zdjęcia niżej), skosili trochę chwastów, ścięli część krzewów, a resztę zostawili dla koparki. Ten etap kosztował 2440 zł brutto. To sporo jak za 6 roboczogodzin pracy kosiarzy. Odchwaszczanie Teraz trzeba spryskać całe pole środkiem, który niszczy wszelkie rośliny (chwasty i trawę), żeby nie odrastały po przekopaniu gruntu. Zaskoczyło nas, że oprysk ma być wykonany bez sprzątnięcia miejscami grubej warstwy ściętych wcześniej chwastów. Przecież specyfik o bojowej nazwie Arsenal ma przeniknąć do gruntu i niszczyć korzenie. Dzielimy się naszymi wątpliwościami z wykonawcą, przy okazji pytając, co ma się dalej stać ze ściętymi chwastami, krzewami, kamieniami i innym śmieciem. Od redakcji: Przygotowując podłoże pod trawnik, należy pozbyć się oczywiście chwastów oraz wszelkich zanieczyszczeń w postaci resztek roślinnych czy kamieni. Wyeliminowanie roślin, szczególnie na dużym i silnie zachwaszczonym terenie, można wykonać z zastosowaniem specjalnych, silnie działających preparatów chemicznych (wykorzystanie herbicydów niesie pewne zagrożenie, gdyż mogą uszkodzić akurat te okazy roślin, które mają pozostać; trzeba także pamiętać, że zabiegi chemiczne wykonuje się w bezwietrzne, słoneczne dni). Wybierając odpowiedni środek, trzeba uwzględnić, że efekty działania niektórych preparatów widoczne są po dłuższym czasie (Arsenal jest herbicydem działającym nieselektywnie, a wyraźne efekty jego działania widoczne są dopiero po 1-2 miesiącach). Niekiedy warto wybrać preparat działający szybciej. Powszechnie stosowanym herbicydem nieselektywnym, który przemieszcza się wewnątrz rośliny w krótkim czasie, jest Roundup, przeznaczony do zwalczania perzu oraz innych chwastów. Resztki roślin usuwa się następnie w sposób mechaniczny, po przekopaniu ziemi szpadlem lub glebogryzarką. W przypadku terenu zaperzonego najlepsze jest bronowanie metodą na krzyż i wybieranie rozłogów. Zerwanie darni to dość drastyczna metoda usuwania roślin z terenu przyszłego trawnika, a zadołowanie w ziemi gruzu i resztek roślinnych jest ryzykowne. Takie postępowanie może przyczynić się bowiem do osiadania gruntu, a co za tym idzie - powstawania nierówności. Ponadto, w tych miejscach gleba może być bardziej sucha. Śmieci z terenu najlepiej zatem wywieźć poza jego obszar. Preparat Chwastox jest środkiem stosowanym nalistnie, zwalczającym tasznik pospolity, mak polny, komosę białą i wiele innych chwastów. Mniszek lekarski (Taraxacum officinale), występujący na nieużytkach, łąkach i polach, pospolicie nazywany mleczem, jest średnio wrażliwy na działanie Chwastoxu. Na te pytania i wątpliwości wykonawca ma proste odpowiedzi. Po pierwsze, oprysk wykonuje się pod wysokim ciśnieniem (ileś tam barów), zatem tak silny strumień rozrzuci i wymiecie warstwę pokosu, a środek roślinobójczy bez trudu osiągnie powierzchnię gruntu, by dalej weń wniknąć. A ścięte krzewy, chwasty i inne śmieci... zostaną pogrzebane w dołach, o głębokości 4 m, które wykopie koparka. Przy zakładaniu trawnika bardzo ważne jest odpowiednie przygotowanie podłoża (prawidłowe nachylenie terenu, wyrównanie nierówności, zadbanie o jakość wierzchniej warstwy ziemi). W końcu od tego, jak będzie przygotowany teren, zależy wygląd trawnika. Nierówności terenu mogą utrudniać pielęgnację murawy, na przykład koszenie, a w zagłębieniach zbiera się woda, szczególnie jeśli podłoże jest słabo przepuszczalne. Ponadto prawidłowe przygotowanie podłoża pod siew trawy powinno obejmować wyrównanie powierzchni terenu, z pozostawieniem wierzchniej, urodzajnej warstwy gleby, o grubości około 15 cm. Wyrównany teren trzeba następnie przekopać na głębokość szpadla (w powstałe przestrzenie dostanie się powietrze i woda). Na dużym terenie warto przeprowadzić ten etap za pomocą glebogryzarki lub pługa (przekopując na głębokość około 30 cm). Można jeszcze przeprowadzić bronowanie w celu rozgniecenia grud i dokładnego wyrównania powierzchni. Ostatecznie teren powinno się wyrównać ręcznie, przy użyciu grabi, potem zwałować, gdyż trawa potrzebuje zwartego podłoża. Grudy zbitej ziemi powinny być rozdrobnione, a pozostałości roślin, w tym kłącza i korzenie - usunięte. Wygrabienie ich z luźnej, przekopanej ziemi nie powinno sprawić trudności. Na tym etapie gleba jest prawie gotowa do siewu. Przeczytaj Może cię zainteresować Dowiedz się więcej + Pokaż więcej Co do odchwaszczania, to nasze obserwacje nie potwierdziły „rozpierzchania się” pokosu pod wpływem silnego strumienia oprysku. Zresztą po dwóch tygodniach od oprysku pole pięknie się zazieleniło i rośliny jakby nie doznały żadnego szwanku. Trawnik wymaga żyznego, przepuszczalnego podłoża, ziemia nie musi być najlepsza, jednak trawy lepiej rosną na podłożu bogatym w próchnicę. Gleba o właściwej strukturze zatrzymuje odpowiednią ilość wody i przyczynia się do lepszego przyswajania związków mineralnych przez rośliny. Słabą, mało urodzajną glebę (piaszczystą, gliniastą) można uzdatnić, aby poprawić jej właściwości. Można przekopać ziemię z kompostem, który dostarczy składników pokarmowych, zatrzyma wodę w glebie piaszczystej, a rozluźni glebę gliniastą. Zbyt ciężką ziemię miesza się z piaskiem i torfem, lekką, piaszczystą także wzbogaca się przez dodanie torfu. Na podłoże można wysypać torf odkwaszony, o pH: 5,5-6,5, bądź średni. Na jeden m² powierzchni powinno się go przeznaczyć około 20 litrów (sprzedawany jest zwykle w workach o pojemności 80 litrów). Wykorzystanie 500 worków torfu na teren o powierzchni 5000 m² oznacza, że na jeden metr kwadratowy przypada jedynie 8 litrów torfu, a to stanowczo za mało! Głównie liczyliśmy na likwidację możliwości odrastania perzu. Już po zakończeniu i rozliczeniu prac wykonawca rozwiał wszelkie nasze złudzenia "w tym temacie", przyznając szczerze, że na perz nie ma sposobu i będzie on sobie nadal rósł. Niejako przy okazji wykonawca odchwaścił nam również sąsiedni stary trawnik. Środek o nazwie Chwastox miał zniszczyć chwasty (głównie chodziło nam o mlecze), nie uszkadzając trawy. Zanim przystąpi się do siewu trawy, należy odczekać 1-3 tygodnie od przygotowania gruntu, aby gleba zdążyła się ustabilizować i osiąść. W tym czasie prawdopodobnie będą rozwijać się jeszcze chwasty, które oczywiście należy likwidować (można zastosować Roundup). Ponadto gleba powinna być nawieziona 7-10 dni przed siewem. Można zastosować nawozy wieloskładnikowe (Nawomix, Sierrablen, Florovit, Azofoska, w niewielkiej dawce - około 30% dawki zalecanej), które trzeba wymieszać z ziemią na głębokość około 15 cm. Kiełkujące nasiona potrzebują składników odżywczych, a dobrze odżywiona trawa jest mniej wrażliwa na niesprzyjające warunki. Przy wyborze odpowiedniego nawozu ważne jest uwzględnienie zasobności gleby w azot, fosfor i potas. Do nawożenia można też użyć specjalnej mieszanki do trawników i stosować się do zaleceń konkretnego produktu. (Kolejne zasilanie, w przypadku stosowania nawożenia przedsiewnego, powinno mieć miejsce dopiero wczesną jesienią, a jeśli użyto nawozu o spowolnionym działaniu - wiosną). Równomierne rozprowadzenie nawozu umożliwi zastosowanie ręcznego siewnika, który szczególnie polecany jest na duże powierzchnie. Nawóz należy przemieszać delikatnie, za pomocą grabi, z wierzchnią warstwą ziemi, a następnie podlać podłoże. Najlepszym terminem siewu traw jest kwiecień i maj lub przełom sierpnia i września, wtedy istnieje najmniejsze ryzyko przesuszenia materiału oraz nadmiernego podlania, które może doprowadzić do przemieszczenia się nasion w glebie. Na 100 m² powierzchni przeznacza się około 2,5-3 kg nasion. Najkorzystniejszymi mieszankami nasion traw, nadającymi się na trawniki rekreacyjne oraz użytkowe są takie, które zawierają w sobie oprócz około 25-30% rajgrasu angielskiego (Lolium perenne), także kilka innych, odmiennych gatunków, na przykład wiechlinę łąkową (Poa pratensis), kostrzewę czerwoną (Festuca rubra rubra), mietlicę (Agrostis). Na rynku dostępne są gotowe mieszanki, należy tylko wybrać odpowiednią do rodzaju zakładanego trawnika. Nasiona wysiewa się na krzyż (w dwóch prostopadłych kierunkach) - zapewni to równomierne pokrycie powierzchni. Siew ręczny można zastosować, jeśli zakłada się mały, przydomowy trawnik. Trzeba wykonać go starannie i równomiernie, w dzień bezwietrzny. Na większym terenie lepiej użyć siewnika do nasion i nawozów, który zapewni jednolite rozmieszczenie nasion. Wałowanie powierzchni przyszłego trawnika warto wykonać w celu dociśnięcia nasion traw do ziemi, aby miały większą szansę na pozyskiwanie wody z podłoża. Zabieg ten zapobiega także wywiewaniu i wymywaniu materiału przez krople deszczu. Ponadto, ważne jest obfite i równomierne podlanie terenu. Wysiane nasiona warto przykryć cieniutką warstwą ziemi (grubości do 1 cm), co też zapobiega ich nadmiernemu wysuszeniu, a także chroni przed wyjadaniem przez ptaki. Takie selektywne niszczenie objaśniono nam zresztą bardzo ciekawą teorią opartą na różnych preferencjach trawy i chwastów co do liczby pH gruntu. Jednak w naszym przypadku rośliny chyba nie znały tej teorii (a może zrobiono coś nie tak), bo po kilku tygodniach trawnik wyglądał jak co roku na wiosnę (zdjęcie niżej), pięknie ukwiecony mleczami. Operację odchwaszczania wykonywały dwie osoby przez 4 godziny, a jej koszt w kalkulacji opiewał na 1220 zł brutto. Koparki Dwa tygodnie po odchwaszczaniu, dokładnie pierwszego kwietnia, wjechały dwie maszyny, które pracowały przez 4 dni po 9 godzin, aż serce rosło. Kopały doły, w których grzebały śmieci, zdzierały starą darninę, zasypywały doły i jamy, równały teren. To był okres przypływu naszego optymizmu i nowej nadziei, że mimo różnych wcześniejszych wątpliwości, może jednak wykonawca potrafi zrobić trawnik. Jak się później okazało, ten zasadniczy etap prac wykonawca zlecił innej firmie, zakładającej trawniki. Na piąty dzień ten sam podwykonawca, posiadający ciężki sprzęt, wjechał z glebogryzarką, która pracowała 4 godziny. Na z grubsza wyrównanym gruncie zaczęto rozkładać, w odstępach kilkumetrowych, worki z torfem. Aha, podwykonawca z ciężkim sprzętem wziął od naszego wykonawcy kwotę 7000 zł + VAT (oczywiście środki te pochodziły z naszej zaliczki). Torf Na początku uzgodniliśmy przywiezienie ziemi. Miało być 10 ciężarówek, razem około 100 m³ ziemi, aby osiągnąć dwucentymetrową warstwę. Zamiast tego na plac wjechało 500 worków torfu po 80 litrów. Ależ to jeszcze lepiej – odpowiedział wykonawca na nasze zastrzeżenia. Zamiast 10 ciężarówek z ziemią, której byłoby 50 m³ (tym razem wykonawca przyjął, że na ciężarówkę-wywrotkę mieści się 5 m³), dostajecie państwo 40 m³ wysokogatunkowego, odkwaszonego torfu, a torf daje efekt objętościowo dwa razy większy niż ziemia. Spasowaliśmy, choć było oczywiste, że będzie to ledwie symboliczna warstwa torfu. Ostatecznie, po nierównym, byle jakim rozsypaniu torfu z worków, mamy tylko placki przykryte torfem (jak na zdjęciu). Wałowanie, nawożenie, sianie Wykonawca zgłasza, że następnego dnia sieje trawę i na tym kończy zakładanie trawnika. Wieczorem po pracy, w przeddzień zapowiadanego finału, oglądamy osiągnięty stan i nie wierzymy własnym oczom. Kartoflisko zanieczyszczone korzeniami, kamieniami, szkłem - oto co widzimy. Nazajutrz, przed rozpoczęciem prac, odbywa się burzliwa rozmowa z wykonawcą. Pytamy: Dlaczego niewyczyszczone? Dlaczego niewyrównane? Dlaczego niezwałowane? Jak zwykle, na wszystko ma odpowiedź. Bo glina, której się rozkruszyć, bo wałowanie stukilogramowym wałem nie daje widocznych efektów, bo w ogóle to trzeba by było nawieźć 100 ciężarówek ziemi, to byłby ładny trawnik, ale ile by to kosztowało? A śmieci? - Skądże, zbierano, a jeśli coś jeszcze zostało, to dzisiaj sprzątniemy. A dlaczego nie zwałowano cięższym wałem? - Bo tu jest glina i by się kręcił w miejscu, zapadłby się i już by nie wyjechał. Tak naprawdę to glina jest tylko na 1/5 powierzchni pola, reszta - piasek. A nawożenie będzie? - Będzie. A wałowanie po siewie? - Będzie. Po południu odbieramy trawnik. Stan powierzchni gruntu jest bez zmian (zdjęcia), tyle że widać rozsypane nierówno ziarna trawy (sianie wykonano ręcznie). Sytuacja jest oczywiście skandaliczna i normalną reakcją inwestora powinno być wstrzymanie płatności ostatniej transzy i zażądanie poprawek. Jednak znając już możliwości wykonawcy, decydujemy się na rozliczenie. Epilog Korzystając z długiego weekendu majowego, w kilka osób grabimy i sprzątamy nasz trawnik. Po czterech pracowitych dniach, po zebraniu kilkunastu taczek śmieci (zdjęcia), zrobiło się trochę przyjemniej dla oka. A po dwóch tygodniach, gdy się pięknie zazieleniło (widać na zdjęciu otwierającym ten artykuł), osłabła nasza złość i żal do wykonawcy. Może na takim właśnie działaniu polega profesjonalizm w tej branży? Przecież mówił, że już 20 lat zakłada trawniki. Trzy tygodnie po sianiu wykonaliśmy pierwsze koszenie w miejscu, gdzie rozrzucono darń - tu najszybciej trawnik zrobił się zielony, bo odrosła stara trawa z perzem. No cóż, wygląda to jak wygląda. Pocieszam się, że słynne angielskie murawy mają jedną ponoć tylko tajemnicę - trzeba zasiać trawę i cierpliwie kosić ją przez 300 lat. OK pożyjemy, zobaczymy! Zdjęcia: Małgorzata Cuch

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA POD TRAWNIK SPRZĄTANIE Aby cieszyć się pięknym trawnikiem, należy usunąć z terenu wszelkie pozostałości po budowie oraz wszelkie śmieci (szkło, folię, kawałki styropianu i gruzu), a także kamienie, korzenie i zdrewniałe pędy. Od dokładności oczyszczenia podłoża zależy nie tylko to, jak w przyszłości będzie wyglądała nawierzchnia, lecz także czy pielęgnacja trawnika będzie bezpieczna (na przykład pozostawione kamienie mogą uszkodzić noże kosiarki). PRZEKOPANIE GLEBY I USUWANIE CHWASTÓW Podłoże na małym terenie można przekopać szpadlem, na większym terenie lepiej posłużyć się glebogryzarką (kultywatorem). Następnie, pomagając sobie widłami lub grabiami, trzeba dokładnie usunąć wszelkie rośliny wraz z ich korzeniami, kłączami i rozłogami. Nie należy lekceważyć nawet małych fragmentów, bo również z takich niewielkich części chwasty odrastają. Najlepiej jest poczekać dwa-trzy tygodnie i gdy chwasty się pojawią – starannie je usunąć. Uwaga! Jeżeli przygotowujemy podłoże pod trawnik w miejscu, które nie było wcześniej uprawiane i jest mocno zachwaszczone albo powierzchnia jest duża, możemy zastosować radykalnie działający preparat chemiczny, na przykład Roundup, Dominator czy Awans. Preparaty te działają na rośliny jedno- i dwuliścienne, a więc także na trawy. Przenikają przez liście, dlatego należy poczekać, aż chwasty będą miały co najmniej 10 cm i dopiero wtedy wykonać oprysk. Następnie po trzech-czterech tygodniach, gdy rośliny zaschną, można przekopać podłoże, usuwając największe fragmenty chwastów (z pozostawionych martwych resztek nie odrosną). UKSZTAŁTOWANIE TERENU Teren powinien mieć wyrównaną powierzchnię, ale nie musi być płaski. Zielone pagórki i doliny urozmaicają kompozycję ogrodu. Przed założeniem trawnika z rolki trzeba nadać powierzchni przewidziany kształt. Jeżeli wymaga to usunięcia znacznych nierówności, trzeba zdjąć próchniczną warstwę gleby i złożyć w pryzmy, następnie odpowiednio splantować wyniesienia terenu, a obniżenia uzupełnić glebą zdjętą w innych miejscach (najpierw sypać część mniej urodzajną). Dosypany materiał zagęścić (ubijakiem lub zagęszczarką mechaniczną) i rozłożyć warstwę urodzajną. PROWADZENIE INSTALACJE Prace przy formowaniu terenu to odpowiedni moment na poprowadzenie instalacji elektrycznej, nawadniającej i drenażu. Rurki drenarskie i przewody elektryczne powinny się znaleźć na głębokości co najmniej 70 cm (przewód nieosłonięty) lub 40 cm (układany w rurce PCW), a instalacja nawadniająca na głębokości 20-30 cm (rurki nawadniające położone płycej, tuż pod powierzchnią ziemi, mogą być zimą wypychane pod wpływem mrozu, poza tym łatwo je przebić w czasie aeracji darni). NAWOŻENIE GLEBY Przygotowując glebę pod trawnik, nie należy zapomnieć o zbadaniu jej kwasowości. Optymalna kwasowość ziemi wynosi pH 5,5-6,5. Jeżeli gleba jest zbyt kwaśna, łatwo porasta mchem, który w przyszłości może być trudny do usunięcia. Dlatego po zbadaniu podłoża (chemicznym lub elektronicznym kwasomierzem, który można kupić w sklepie ogrodniczym) należy ją zwapnować, najlepiej dolomitem lub kredą ogrodniczą (stosuje się 15-25 kg/100 m² dolomitu lub 10-15 kg/100 m² kredy dla gleby lekkiej oraz 25-40 kg/100 m² dolomitu lub 15-22 kg/100 m² kredy dla gleby ciężkiej), lekko wymieszać z glebą i pozostawić na mniej więcej dwa tygodnie. Tak przygotowane podłoże można wzbogacić dobrze rozłożonym kompostem przesianym przez siatkę o drobnych oczkach (około 5 m³/100 m²), nawozem wieloskładnikowym (Azofoska, Polifoska, Fruktus w ilości 3-5 kg/100 m²). Aby rośliny mogły stopniowo korzystać z substancji odżywczych, nawóz chemiczny warto podać w dwóch dawkach: najpierw rozsypać 2-3 kg/100 m² i przekopać na głębokość szpadla, a następnie 1-2 kg/100 m² dokładnie rozgrabić. Wiosną można też zastosować nawóz do trawników o spowolnionym działaniu (Substral, Pokon), z którego składniki stopniowo przenikają do gleby przez trzy-sześć Nie wolno łączyć wapnowania ani z nawożeniem organicznym, ani mineralnym, lecz zrobić między nimi mniej więcej 2-tygodniową przerwę. W przeciwnym razie między składnikami nawozów zajdą reakcje chemiczne, w których wyniku część związków stanie się dla roślin niedostępna). Nawozy można rozsiewać z ręki, jednak lepiej użyć siewnika. Przewidzianą porcję warto podzielić na pół i jedną część rozsypać, idąc wzdłuż, a drugą w poprzek działki. Wtedy powierzchnia zostanie pokryta w miarę równomiernie. Nawóz trzeba lekko wymieszać z glebą. WYRÓWNANIE TERENU Przygotowaną powierzchnię gruntu należy wyrównać (na przykład łatą drewnianą) i zwałować walcem o ciężarze powyżej 70 kg. Aby gleba osiadła i dobrze się zagęściła, dobrze jest w ciągu jednego-dwóch tygodni kilkakrotnie polewać teren wodą. Po tym okresie będzie można ostatecznie przygotowwać podłoże trawnika. POPRAWIANIE JAKOŚCI GLEBY Najlepszym podłożem jest gleba urodzajna i zbyt zwięzła, gliniasta – należy ją rozluźnić piaskiem, rozkładając go mniej więcej 10-centymetrową warstwą i mieszając z podłożem na głębokości 20 cm. Ziemia zbyt luźna, piaszczysta – należy ją wzbogacić ziemią próchniczną lub kompostem, rozkładając mniej więcej 10-centymetrową warstwę i mieszając z podłożem na głębokość 20 cm. Ziemia zniszczona, jałowa – najlepiej wymienić wierzchnią warstwę do głębokości 15-20 cm na ziemię urodzajną przywiezioną z zewnątrz. Na 100 m² powierzchni gruntu potrzeba około 25-35 t ziemi. W sytuacji gdy można sobie pozwolić na odłożenie prac przy zakładaniu trawnika, warto po przekopaniu i odchwaszczeniu gleby wysiać rośliny na zielony nawóz (na przykład facelię, peluszkę, bobik). Tuż przed kwitnieniem ściąć je, rozdrobnić i wymieszać z wierzchnią warstwą gleby. Gdy resztki roślin rozłożą się (po dwóch-ośmiu tygodniach, zależnie od gatunku rośliny i od panującej pogody), można przystąpić do dalszych prac. Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Strona główna Porady Ogród i wypoczynek Jak zasiać i pielęgnować trawę w ogrodzie? Każdy z nas marzy o trawniku jak spod przysłowiowej igły. Niestety zdarza się, że pomimo naszych starań, regularnego podlewania i nawożenia, koszenia na czas, nasz trawnik nie wygląda tak, jakbyśmy chcieli. Powodem może być brak wertykulacji i aeracji w ogrodzie. Zabiegi te służą pobudzeniu trawy do krzewienia się, rozluźnienia i napowietrzenia podłoża. Czym jest wertykulacja i aeracja? Kiedy przeprowadzamy te zabiegi? 1. Jak przygotować się do zasiania trawnika? Przygotowanie podłoża pod trawnik jest bardzo ważnym etapem i nie można go zignorować. Ziemia pod trawnik musi być oczyszczona z kamieni, śmieci, gruzu, chwastów czy też korzeni wykarczowanych roślin. Pozostałości te mogą później zabrudzić trawnik, a co gorsza – być przyczyną chorób roślin. Wyznaczoną powierzchnię przekopujemy na głębokość szpadla, dokładnie ją odwracając. Jeśli ziemia jest uboga, mało urodzajna, zbyt piaszczysta lub gliniasta, to warto przed kopaniem rozsypać na powierzchni około 10-centymetrową warstwę kompostu lub świeżej ziemi organicznej i wszystko razem wymieszać. Przy większej powierzchni zabieg ten najłatwiej wykonać glebogryzarką, która jednocześnie wymiesza nam podłoże i odpowiednio je spulchni. 2. Jaką ziemię wybrać pod trawnik? Najlepsza ziemia pod trawnik to dobrze przepuszczalna piaszczysto-gliniasta gleba o grubości do 30 cm, pod którą również znajduje się przepuszczalne podglebie. Do ziemi gliniastej najkorzystniej jest dodać żwir, aby odpowiednio rozluźnić glebę, poprawić jej warunki powietrzno-wodne oraz umożliwić korzeniom swobodny rozwój. Jeżeli borykamy się z glebami słabymi, które są bardzo piaszczyste, dodajemy odpowiednią ilość torfu, aby poprawić ich zasobność. Torf zwiększy wilgotność i dostępność składników pokarmowych w glebie oraz zawartość próchnicy. Musimy również pamiętać o odpowiednim pH, które dla trawnika mieści się w przedziale od 5,5 do 7,0. Jeżeli jest ono niższe, koniecznie będziemy musieli przeprowadzić zabieg wapnowania, który podniesie odczyn gleby. Sprawdzi się do tego wapno dolomitowe na trawnik. 3. Jak oczyścić i wyrównać teren pod uprawę trawnika? Kolejnym ważnym czynnikiem jest wyrównanie terenu. Grabie do trawy posłużą do rozbijania grud ziemi. Musimy zadbać, aby teren pod trawnik nie miał żadnych garbów, dołków czy innych nierówności, gdyż mogą one później utrudniać koszenie. Ważnym aspektem jest też ubicie powierzchni. O ile mniejsze obszary możemy udeptać, o tyle na dużych warto użyć specjalnego wału, który jednocześnie wyrówna powierzchnię. Zakładając nowy trawnik, musimy pamiętać o odchwaszczaniu. Pomimo wcześniejszego usuwania niechcianych chwastów, część roślin mogła pozostać w ziemi. Powierzchnię najlepiej jest pozostawić odłogiem i w ciągu trzech tygodni systematycznie usuwać chwasty. Możemy również użyć specjalnych środków chwastobójczych i opryskać zaznaczony teren na tydzień przed zaplanowanym wysiewem nasion. Również na 7 dni przed wysiewaniem, zasilamy ziemię specjalnym nawozem do trawników. Możemy do tego użyć małego i ręcznego siewnika do nawozów. Po rozsypaniu nawozu delikatnie mieszamy go poprzez zgrabianie, a następnie bardzo obficie podlewamy. Najlepszym do tego nawozem będzie nawóz do trawy z azotem, potasem i większą ilością fosforu. Azot i fosfor to nie wszystko. Liczy się również potas. Do nawożenia świetna będzie sól potasowa na trawnik, które przeprowadzamy w dwóch dawkach: wczesną wiosną i pod koniec lata lub jesienią. 4. Trawnik a mech – zwalczanie Mech w trawniku to informacja dla nas o tym, że: • pH gleby może być kwaśne, • gleba jest zbyt ciężka i ubita, • mamy zbyt dużą obecność filcu w trawie • występuje nadmierna wilgotność. Aby pozbyć się mchu, wczesną wiosną przeprowadzamy zabieg wertykulacji i aeracji. Mogą do tego posłużyć grabie do trawnika lub urządzenie elektryczne czy spalinowe. Celem jest wydrapanie mchu i filcu z trawnika, nacięcie darni oraz napowietrzenie gleb. Po wykonaniu tych zabiegów warto przeprowadzić również wapnowanie. Przeprowadzamy je pod koniec jesieni albo na początku wiosny. Rozsiewamy wapno po trawniku, delikatnie je grabimy, aby poruszyć ziemię, po czym podlewamy obficie. Chcąc się pozbyć mchu, musimy pamiętać, że po wapnowaniu nie używamy nawozów azotowych przez okres około 4 tygodni, gdyż zakwaszają one glebę, a co za tym idzie, mech rośnie gęściej. Możemy także użyć specjalnych nawozów, które zawierają dodatkową ilość żelaza. Są one przeznaczone do eliminowania lub ograniczenia mchu na trawniku. 5. Jaka jest najlepsza trawa na trawnik? Obecnie trawniki możemy założyć nie tylko na stanowiskach słonecznych, ale także w cieniu lub miejscach narażonych na spore udeptywanie. W sprzedaży znajdują się rozmaite mieszanki specjalnie dobranych traw, które możemy dobrać do swoich indywidualnych potrzeb. Na ogół, aby obsiać 100 m kwadratowych trawnika, potrzebujemy około 2,5 - 3,5 kg wybranej mieszanki trawy. Nasiona traw gazonowych, czyli z przeznaczeniem na trawniki, to przeważnie nasiona trawy łąkowej: wiechliny łąkowej, różnych gatunków kostrzew, mietlicy pospolitej, rajgrasu angielskiego. Nie powinniśmy zakładać trawnika tylko z jednego gatunku nasion traw, gdyż nie będzie on posiadał zakładanych korzyści. Dla osób, które mają sporo cienistych zakątków, idealna będzie trawa do siania z przeznaczeniem do cienia. Trawniki możemy podzielić na trzy rodzaje ze względu na typ użytkowania: • Trawniki ozdobne tworzone są przede wszystkim z kostrzewy czerwonej, kostrzewy owczej i mietlicy pospolitej. Trawy te cechują się piękną zielenią, delikatnym ulistnieniem i wolnym odrostem po koszeniu. Niestety nie są one wytrzymałe na deptanie i warto je mieć w miejscu nieprzeznaczonym do codziennego użytkowania. • Następnym gatunkiem są trawniki sportowo-rekreacyjne, które charakteryzują się odpornością na rozrywanie darni, deptanie oraz szybką zdolnością do regeneracji po koszeniu. W tych mieszankach znajdziemy życicę trwałą, wiechlinę łąkową i rajgras angielski. Takie mieszanki sportowo-rekreacyjne uzupełniane są kostrzewą czerwoną, która wzmacnia darń dzięki swojemu systemowi korzeniowemu. • Ostatnie to trawniki sportowe. Może nie są one tak dekoracyjne jak pozostałe rodzaje trawników, ale są one odporne na udeptanie, to trawa uniwersalna. Ich skład to najczęściej: rajgras angielski oraz kostrzewa czerwona. Od jakiegoś czasu bardzo popularna jest trawa z mikrokoniczyną. W mieszankach takich umieszczono karłową odmianę koniczyny, która ma bardzo małe wymagania. Dodatkowo bardzo dobrze regeneruje się po częstym i niskim koszeniu. Jako że koniczyna ma predyspozycje do krzewienia się i samozakorzenienia, dobrze zakrywa ubytki w trawniku. Jest także bardzo odporna na deptanie. Kolejną korzystną cechą trawnika z mikrokoniczyną jest to, że świetnie sobie radzi bez regularnego nawadniania. Ponadto koniczyna ma zdolność wiązania azotu z atmosfery, dlatego w pewnym stopniu możemy powiedzieć, że trawnik ten jest samowystarczalny. Prawidłowy siew trawy łąkowej przebiega w następujący sposób: Do wysiewania nasion wybieramy ciepłą, wilgotną, najlepiej bezwietrzną pogodę. Powierzchnię lekko wzruszamy grabiami, aby stworzyć lepsze warunki do przykrycia nasion. Nasiona trawy siejemy równomiernie na lekko wilgotne podłoże przy pomocy siewnika lub ręcznie. Aby mieć pewność, że nasiona rozłożyły się równomiernie, warto jedną porcję nasion wysiać w poprzek wyznaczonego terenu, a drugą idąc wzdłuż. Całą powierzchnię z wysianymi nasionami delikatnie zagrabiamy, tak aby przykryć je warstwą ziemi około 1 cm. Następnie musimy zwałować podłoże i podlać rozproszonym strumieniem wody. Używając silnego ciśnienia, możemy wypłukać nasiona z gleby. Musimy również dbać, aby podłoże było stale wilgotne, gdyż kiełkujące nasiona nie wytrzymają suszy. Trawa ogrodowa kiełkuje już po 10-16 dniach od wysiania, dlatego póki nie zacznie się rozwijać, musimy stale ją zraszać. Trawnik możemy także otrzymać z tak zwanej trawy w rolkach. Plusem takiego sposobu założenia trawnika jest skrócony czas oczekiwania. Trawę w rolkach i trawy z siewu łączy to, że nawet krótkotrwałe przesuszenie może zniszczyć całą darń. Podłoże pod trawniki z rolki przygotowujemy tak samo jak te pod siew i również rozkładamy je na przygotowanym i wilgotnym podłożu. Kładziemy je tak, aby były równo, jedna obok drugiej i starannie je dociskamy. Następnie przeprowadzamy zabieg wałowania i podlewamy. 7. Jak pielęgnować trawnik? Prawidłowe nawożenie trawnika to jeden z głównych zabiegów, który gwarantuje nam zdrową, gęstą i zieloną murawę. Aby utrzymać okazały wygląd trawnika, musimy go stale dokarmiać, gdyż trawa płytko się korzeni i szybko zużywa zapasy substancji odżywczych. Na ogół trawnik powinno nawozić się 3 razy w roku. Pierwsze to nawożenie wiosenne. Przeprowadzamy je na przełomie marca i kwietnia, po ówczesnym koszeniu. Nawóz do trawy na wiosnę rozsypujemy równomiernie na całej powierzchni. Przed rozsypaniem nawozu warto nieco mocniej wygrabić darń, aby lekko spulchnić glebę. Nawóz do trawy wiosenny szybciej wtedy wniknie w powierzchnię. Jeśli w jednym miejscu upadnie nam za dużo nawozu, trawa może zostać „wypalona”, a tam, gdzie będzie go zbyt mało, trawa może zacząć żółknąć. Aby mieć pewność, że taka sytuacja nie będzie miała miejsca, warto do zabiegu nawożenia użyć specjalnego siewnika. Musimy także unikać przenawożenia trawnika. Trawa wtedy będzie wymagała częstszego koszenia i będzie bardziej podatna na choroby. Do nawożenia trawników możemy użyć specjalnych nawozów mineralnych do trawników oraz organicznych. Mineralny nawóz do trawnika przeważnie dostępny jest w formie płynnej, proszku lub granulatu. Najwygodniejsze jest użycie granulowanego nawozu, który równomiernie rozsypiemy na całej powierzchni. Płynne nawozy natomiast dadzą nam najszybszy efekt. Do wyboru mamy także nawozy wieloskładnikowe długo działające i krótko działające. Najkorzystniej jest wybrać nawóz wieloskładnikowy długo działający, który powoli się rozpuszcza, składniki pokarmowe uwalniane są roślinom stopniowo. Nawozy trawnikowe spowodują, że będziemy rzadziej nawozić trawnik. Szybko działające nawozy do trawników najlepiej sprawdzą się przy letnim nawożeniu. Jest ono dość ważne dla utrzymania odpowiedniej barwy trawnika. Ostatni termin to druga połowa sierpnia, wtedy do trawników wybieramy nawozy jesienne. Mają one bardzo małą zawartością azotu, która ogranicza rozwój chwastów i jednocześnie nie pobudza trawy do wzrostu. Nawóz do trawników jesienny zawiera potas i fosfor, które wpływają na mrozoodporność trawy. 8. Napowietrzanie trawnika – jakie narzędzia? Regeneracja trawnika po zimie zaczyna się wczesną wiosną, po stopnieniu śniegu. Pierwszym zabiegiem, jaki wykonujemy po obeschnięciu trawy, jest grabienie. Do niewielkiej powierzchni możemy wykorzystać zwykłe grabie do trawy. Pomocne mogą być grabie do wertykulacji trawnika. Pozbywamy się suchych źdźbeł trawy oraz mchu, liści i igliwia. Powstały z tej mieszanki filc zatrzymuje wilgoć na powierzchni i utrudnia pobieranie powietrza. Sprzyja on także powstawaniu chorób. W przypadku sporego areału trawnika możemy ułatwić sobie pracę i do wygrabienia filcu zastosować urządzenie - wertykulator i aerator. Zabieg wertykulacji przeprowadzamy raz bądź dwa razy w sezonie. Urządzenie to nacina darń pionowo, jednocześnie usuwając z trawnika obumarłe resztki, chwasty i mech. Dzięki wertykulacji murawa ma lepszy dostęp do składników pokarmowych, powietrza i wody. Aeracja trawnika to zabieg, który wykonujemy rzadziej. Dzięki niemu gleba będzie odpowiednio dotleniona, wyczesana z filcu i mchu. Po zimie może się również okazać, że musimy dokonać dosiewu w miejscach z ubytkami. Powierzchnię spulchniamy i dosiewamy trawę, ale taką mieszanką, jaką wysialiśmy cały trawnik. Następnie, po siewie, intensywnie podlewamy trawnik. Przy pielęgnacji trawnika ważne jest też pierwsze koszenie. Przeprowadzamy je wtedy, kiedy nasza murawa wypuści pierwsze źdźbła. Kiedy osiągnie około 6 cm, skracamy ją nieznacznie, około 2 cm. 9. Trawnik a trawy wysokie ozdobne do ogrodu Na tle zielonej murawy pięknie i efektownie prezentują się rabaty z wysokimi i ozdobnymi trawami. Wyróżniają się one długowiecznością, niewielkimi wymaganiami oraz odpornością na choroby i szkodniki. Nasiona traw ozdobnych różnią się barwą liści, kolorem kwiatostanów i wysokością, ale najlepiej wyglądają w wyeksponowanym miejscu w otoczeniu zadbanego trawnika. Przeważnie wykorzystujemy odmiany takie jak: miskanty chińskie, ostnicę olbrzymią, trawę pampasową białą i różową, arundo trzcinowate, rozplenicę japońską, trzcinniki ostro kwiatowe. Charakteryzują się one sezonowym, barwnym ulistnieniem i efektownym kwiatostanem ozdobnym przez cały sezon. Do góry

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu zielone, równo przystrzyżone trawniki Polacy oglądali przede wszystkim w amerykańskich filmach. To tam, na przedmieściach, roiło się od domów ze starannie wypielęgnowanymi połaciami trawy, na których co weekend pojawiali się mężczyźni “uzbrojeni” w kosiarki i podkaszarki. Z czasem moda na takie zagospodarowanie posesji dotarła również do Polski. Dziś wielu z nas wręcz nie może sobie wyobrazić życia bez trawnika przed domem. To z jednej strony świetna dekoracja, a z drugiej wspaniały teren na odpoczynek i rekreację – od gry w piłkę, przez zabawy z dziećmi, po opalanie się na leżaku. Nic więc dziwnego, że po wybudowaniu domu wiele osób planuje już jak przygotować działkę pod trawnik. Nie jest to jednak wcale prosta sprawa – trzeba będzie odwiedzić sklep z narzędziami i z pewnością podkaszarki spalinowe nie okażą się wystarczające. Przedstawiamy katalog prac niezbędnych do przygotowania działki pod terenuBy trawa dobrze rosła i teren przed domem pokrył się zielonym dywanem, trzeba będzie odpowiednio przygotować teren. jak przygotować działkę pod trawnik? Ważny jest już sam wybór miejsca, choćby ze względu na pokrywającą je glebę. Najlepiej unikać gliniastej gleby, która źle przepuszcza wodę i nie jest przyjaznym środowiskiem dla trawy. Podobnie będzie z ziemią mocno piaszczystą, która z kolei za bardzo nie wyrośnie, jeśli odpowiednio nie oczyścimy terenu. Usuńmy zwłaszcza kawałki szkła czy kamienie, które w przyszłości mogą uszkodzić kosiarkę. Trzeba to zrobić jak najdokładniej, od tego zależy przyszłość całej inwestycji. Jeśli budowa domu niedawno się zakończyła, zwróćmy uwagę na wszelkie pozostałe po niej na pytanie: „jak przygotować działkę pod trawnik?” zawiera w sobie kilka kroków, ale ich wykonanie pozwoli Ci cieszyć się idealnym wyglądem trawnika!Przekopanie i wyrównanie ziemiNa poletku nie powinny pozostać także jakiekolwiek resztki porastających teren chwastów czy innych niepożądanych roślin. Z tego powodu trzeba będzie najpierw pościnać pędy podkaszarką, a potem jeszcze przekopać cały teren przyszłego trawnika, by porządnie odchwaścić glebę. Najłatwiej dokonać tego przy pomocy glebogryzarki: która spulchni ziemię na głębokość 20-30 centymetrów. Można też posłużyć się zwykłą łopatą, a nawet by po zakończeniu pracy dokładnie usunąć z działki wszelkie pozostałości korzeni czy innych części roślin – w przeciwnym razie praca pójdzie na darmo. Przy bardzo dużej liczbie chwastów niektórzy sięgają też po środki chemiczne. Po zakończeniu pracy trzeba będzie odpowiednio wyrównać ziemię grabiami, hojnie podlać i odczekać kilkanaście dni, by grunt na powrót się gleby i wałowaniePo takiej przerwie warto zająć się stanem gleby, na którym ma wyrosnąć zielony trawnik. Dobrym pomysłem będzie zbadanie jej odczynu – służą do tego specjalne kwasomierze. Najlepszy odczyn pH gleby to wartość między 5,5 a 6,5. Jeżeli gleba będzie zbyt kwaśna, należy wzbogacić je o wapno lub etapem prac będzie zadbanie o odpowiedni nawóz. W sklepach ogrodniczych znajdziemy tak zwane nawozy startowe, które powinny idealnie przygotować glebę. Rozwiązaniem może być także rozdrobniony kompost. Ważne, by dobrze wymieszać go z glebą, dlatego zapewne konieczne będzie ponowne przekopanie etapem przed samym wysiewem trawnika powinno być zwałowanie podłoża. Dzięki temu wyrównamy cały teren, a przy okazji zagęścimy glebę. Do tej czynności najlepiej wykorzystać specjalny walec, którym trzeba dokładnie ubić teren tak, by ziemia dobrze osiadła. Dopiero po zakończeniu wymienionych prac możemy posiać trawę lub rozłożyć na ziemi gotową darń z rolki.

Soczyście zielona, gęsta murawa to marzenie niejednego początkującego ogrodnika. Aby przed domem na działce rosła równa, zdrowa i pozbawiona chwastów trawa, należy zatroszczyć się o to już na etapie przygotowywania terenu. Podpowiadamy, jak przygotować podłoże pod trawnik. W przypadku nowego domu i zakładania ogrodu przed wysiewem trawy należy zakończyć wszelkie prace ziemne na terenie budowy. Trzeba zatem przeprowadzić wszystkie niezbędne instalacje podziemne, tak aby nie było konieczności wykonywania wykopów na już założonym trawniku. Na glebach gliniastych i podmokłych warto rozważyć wykonanie systemu odwadniającego, natomiast na gruntach piaszczystych ‒ system automatycznego nawadniania. Po zakończeniu niezbędnych instalacji wokół domu można przejść do prawidłowego przygotowania podłoża pod trawnik. Przygotowanie podłoża pod trawnik ‒ sprzątanie terenu Dokładne uprzątnięcie terenu przed wysiewem trawy stanowi istotny krok przygotowania podłoża pod trawnik, gdyż pozostawienie w gruncie zanieczyszczeń wpłynie negatywnie na wzrost trawy. Z działki należy zatem usunąć wszelkie pozostałości z procesu budowy ‒ gruz, szkło resztki materiałów budowlanych, śmieci ‒ ale także kamienie, zeschnięte pędy i korzenie roślin. Usunięcie zanieczyszczeń umożliwi prawidłowy wzrost trawy i zapobiegnie nieestetycznym plackom wyschniętych źdźbeł na murawie. Przygotowanie gruntu pod trawę ‒ przekopywanie ziemi Zanim wysiejemy trawę z nasion lub rozłożymy trawnik z rolki, czeka nas usunięcie warstwy humusu, a następnie dokładne przekopanie gleby. Starą murawę należy przy pomocy ostrego szpadla odciąć od gruntu i usunąć z miejsca, na którym ma zostać wysiany trawnik. Następnie szpadlem lub widłami należy przekopać ziemię. Aby dobrze ją spulchnić i napowietrzyć, trzeba dotrzeć do 20‒30 cm gruntu, starannie rozbijając przy tym grudki ziemi. Jeśli trawnik będzie miał sporą powierzchnię, lepszym rozwiązaniem od szpadla będzie zastosowanie glebogryzarki, która ułatwi i przyspieszy spulchnianie i przekopywanie podłoża. Przygotowanie gruntu pod trawnik ‒ jakie podłoże? Po przekopaniu terenu w miejscu, w którym zakładasz trawnik, należy wymieszać zastaną ziemię z bardziej żyznym podłożem. Warto to zrobić w trakcie przygotowań gruntu pod trawnik, tak aby zapewnić trawie jak najlepsze warunki do rozwoju. Najlepiej jednak najpierw wykonać badanie gruntu, które pozwoli na poznanie jego składu, struktury i odczynu. Odpowiednie dla trawnika podłoże nie może być zbyt gliniaste i nieprzepuszczalne ‒ jeśli takie masz na swojej działce, rozluźnij je, mieszając ziemię z piaskiem. Trawa lubi grunt próchniczy, warto zatem dosypać ziemi kompostowej, która również dobrze sprawdzi się w przypadku gruntu zbyt piaszczystego. Właściwy dla trawnika odczyn gleby wynosi między 5,5 a 6,5 pH. Jeśli gleba na twojej działce jest zbyt kwaśna, powinieneś przeprowadzić wapnowanie, jeśli natomiast zbyt zasadowa, możesz wymieszać ją z nawozem zakwaszającym, np. siarczanem amonu lub kwaśnym torfem. Ziemię przed wysiewem trawy można również zmieszać z nawozem specjalistycznym do trawnika, który wzbogaci podłoże w składniki pokarmowe. Po wzbogaceniu rodzimej gleby teren przed wysiewem trawy należy wyrównać, można również przeprowadzić wałowanie. Ziemia po wyrównaniu powinna być dokładnie ubita. Jeśli nie masz możliwości skorzystania ze specjalnego walca, proces ubijania możesz przeprowadzić w prosty sposób, udeptując grunt butami. Po obfitym podlaniu gruntu odczekaj około 2‒3 tygodni, aby się ustabilizował i osiadł. Przygotowanie podłoża pod trawę i usuwanie chwastów W trakcie kilku tygodni, kiedy grunt będzie osiadał, należy regularnie usuwać pojawiające się chwasty. Po założeniu trawnika okaże się to znacznie trudniejszym zadaniem. Walkę z chwastami jednorocznymi i wieloletnimi można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny. Pierwszy z nich polega na ręcznym wyrywaniu zbędnej roślinności, co jest czynnością pracochłonną i długotrwałą, sprawdzi się jednak na murawie niewielkich rozmiarów. Na działce o większych rozmiarach warto ułatwić sobie usuwanie chwastów przy pomocy środków chemicznych. Herbicydy totalne dobrze radzą sobie z usuwaniem zarówno chwastów jednorocznych, jak i wieloletnich. Po ich zastosowaniu obumiera część naziemna i korzeń rośliny, należy ich jednak używać w momencie, kiedy chwast jest w fazie wzrostu. Najczęściej pierwszy oprysk przed założeniem trawnika przeprowadza się jesienią, a drugi wiosną. Po zastosowaniu tego rodzaju środków należy odczekać około 3 tygodni przed wysiewem trawy.

Częstym błędem jest niestaranne przygotowanie podłoża pod trawnik – a ten etap prac jest równie istotny, co późniejsza pielęgnacja murawy. Ziemię pod siew szykuje się podobnie, jak pod układanie rolek. Dowiedz się jak to zrobić. Ziemia pod trawnik: Jak poprawić parametry? Bardzo niekorzystny wpływ na glebę i rośliny mają pozostałości po budowie domu – gruz, cegły, resztki zaprawy murarskiej. W pierwszej kolejności musimy więc usunąć z gruntu ewentualne zanieczyszczenia. Później przekopujemy ziemię przy użyciu szpadla, glebogryzarki albo pługu (przyda się na dużym terenie). fot. Praktiker W gruncie często układa się siatkę, która uniemożliwia kretom wypychanie podłoża i tworzenie kopców na trawniku. Produkowana jest z mocnego tworzywa i daje ochronę na lata, a jej koszt jest niewielki. Skiby trzeba dodatkowo rozluźnić, wytrząsając je widłami płaskimi (amerykańskimi). Pozbycie się chwastów może być sporym wyzwaniem dla początkującego ogrodnika. Gdy podłoże jest przekopane, dość łatwo wybrać z niego korzenie roślin wieloletnich – skrzypu, babki, mniszka – za pomocą grabi lub wideł. Po herbicydy sięga się w ostateczności. Choć jest to raczej nieuniknione, gdy teren porasta perz. Jego ręczne usunięcie wymagałoby przetrząśnięcia ziemi widłami amerykańskimi. Przekopanie terenu oznaczałoby natomiast pocięcie rozłogów perzu – a nawet z niewielkich fragmentów tej rośliny mogą wyrosnąć kolejne. Po zastosowaniu środka chemicznego resztki chwastów należy wygrabić i odczekać około miesiąca, zanim przystąpi się do siewu lub układania rolek. fot. Na etapie przygotowywania gruntu warto ułożyć instalację nawadniającą, która znacznie ułatwi podlewanie trawnika. Pamiętajmy, że systematyczne nawadnianie darni, szczególnie w początkowym okresie, jest niezwykle istotne. Trawa lubi glebę próchniczną, lekką, przepuszczalną – taką która zapewnia łatwy dostęp wody i powietrza do korzeni. Jeśli ziemia jest zwięzła, ciężka, gliniasta, trzeba wymieszać ją z grubym piaskiem i torfem. Piaszczystą natomiast wzbogaca się gliną, próchnicą lub kompostem. Nie wystarczy rozsypać ich na powierzchni – musimy wymieszać grunt za pomocą glebogryzarki. Odpowiednie dla trawy pH podłoża to 5,5–6,5. Żeby określić odczyn, należy pobrać kilka próbek wilgotnego gruntu z różnych części trawnika i zbadać je pH-metrem (urządzenie można kupić w sklepach ogrodniczych) lub oddać do laboratorium. Zbyt kwaśną ziemię miesza się z wapnem ogrodowym lub kredą, zbyt zasadową – z tzw. torfem wysokim albo nawozami siarczanowymi. Aby użyźnić glebę, najlepiej rozrzucić jesienią nawóz organiczny (obornik, kompost lub substrat torfowy). Jeśli tego nie zrobiliśmy, trzy tygodnie przed siewem zastosujmy sztuczny nawóz do trawników, w ilości zalecanej przez producenta, i starannie wymieszajmy go z podłożem. Siatka, obrzeża, a może nawadnianie? Gdy ziemia jest już użyźniona, przed jej wyrównaniem, na głębokości ok. 10 cm można umieścić siatkę przeciw kretom. Kupimy ją w postaci pasów o szerokości 100 lub 200 cm i o długości do kilkuset metrów. Pamiętajmy, by układać je na 10-centymetrowy zakład. Na tym etapie możemy ułożyć obrzeża, które zapobiegną przerastaniu darni poza obręb trawnika. Na ogół używa się w tym celu specjalnych taśm z PVC (o szerokości 10–20 cm), które wsuwa się w szczelinę wyżłobioną szpadlem, lub profili elastycznych, wciskanych w grunt i przytwierdzanych dodatkowo metalowymi szpilkami bądź plastikowymi kotwami. Można też zastosować elementy betonowe, np. w postaci palisady. Prowadzenie przez trawnik instalacji (przewodów elektrycznych czy elementów systemu odwodnienia) nie należy do rzadkości, ponieważ zwykle zajmuje on sporą część działki. Pamiętajmy, aby kable i rury umieścić w gruncie odpowiednio wcześnie, tak żeby ich montaż nie musiał wiązać się z niszczeniem murawy. Warto pomyśleć o ułożeniu w ziemi systemu automatycznego nawadniania trawnika, który szczególnie w dużych ogrodach jest nieoceniony. Zapewnia oszczędności w zużyciu wody potrzebnej do podlewania i dozuje ją w odpowiednim czasie. Jak przygotować powierzchnię gruntu? Trawnik powinien być równy, płaski – ziemię trzeba więc wyrównać grabiami. Pod darń z rolki podłoże powinno być bardzo starannie wygładzone. Istotne jest uformowanie niewielkich spadków w kierunku brzegów murawy – zapobiegną tworzeniu się po deszczu zastoisk wody. Do profilowania powierzchni można wykorzystać aluminiową łatę bądź długą deskę. Później ziemię należy zagęścić. W tym celu wystarczy ją obficie podlać i odczekać ok. 2 tygodni. Proces ten można jednak przyspieszyć poprzez zwałowanie terenu walcem ręcznym. Najpierw wałuje się wzdłuż, potem w poprzek, a na koniec po przekątnej – ostateczne nasze stopy nie powinny pozostawiać wgłębień. Jeśli na tym etapie zaczną kiełkować chwasty, ponownie je usuwamy. Bezpośrednio przed siewem lub rozłożeniem rolek, grunt wzrusza się grabiami na głębokość 2–3 cm i ostrożnie podlewa – tak, by nie powstały zagłębienia. Źródło: Magazyn Budujemy Dom 3/2016tekst: Małgorzata Kolmuszdjęcie tytułowe: Okea -

Przyczyn nierówności na trawniku może być wiele. Czasem wynika to z niepoprawnego przygotowania gruntu przed wysianiem trawy, czasem zaś dziury i nierówności pojawiają się nawet na idealnie założonej murawie. Doły wykopane przez psa, wymarzanie traw, wymywanie ziemi po opadach czy koleiny to najpowszechniejsze przyczyny powstawania nierówności. Zastanawiasz się jak wyrównać trawnik, aby wyglądał niczym boisko piłkarskie? Sprawdź nasze porady! Sposób na równy trawnikPodstawową przyczyną, przez którą na trawniku pojawiają się nierówności, jest niepoprawne przygotowanie gruntu pod trawnik. Jeśli podłoże jest luźne lub przeciwnie – są miejsca, w których wciąż znajdują się skarpy i korzenie chwastów, to jego powierzchnia może przypominać serię górek i dołków. Dlatego też najlepszym sposobem na murawę jak z boiska jest właściwe przystąpienie do zakładania trawnika!Aby uniknąć nierówności na trawniku należy odpowiednio zadbać o podłoże. W pierwszej kolejności należy przekopać ziemię, przegrabić i usunąć z niej wszelkie zanieczyszczenia (kamienie, gruz, korzenie i kłącza chwastów). Następnie grunt należy dokładnie wyrównać, po czym ubić specjalnym walcem. Jeżeli podłoże jest niejednorodne, zbyt ciężkie lub piaszczyste, przed wałowaniem możesz wzbogacić grunt o ziemię lepszej więcej informacji o zakładaniu trawnika? Znajdziesz je tutaj!Likwidowanie kolein na trawnikuRównie powszechnym problemem są koleiny na trawniku. Wystarczy przejechać po nim raz ciężkim samochodem, by przez kolejne miesiące powierzchnia straszyła długimi, wyjeżdżonymi koleinami. Ziemia pod nimi jest mocno zbita, dlatego też przed dosiewką warto odpowiednio przygotować teren, przeprowadzając aerację oraz wertykulację gruntu. Jeżeli jest to jedynie miejscowy problem, po przeprowadzonych zabiegach wystarczy wyrównać teren, podsypując ziemi oraz wysiewając trawę w tak przygotowane jednak kolein jest na tyle dużo, na przykład po intensywnej pracy sprzętu budowlanego, iż mogłoby się wydawać, że nie pozostaje nic innego, jak tylko obecny trawnik zlikwidować i założyć nowy. Jednakże jest to dość radykalne posunięcie. Zazwyczaj wystarczy profesjonalna regeneracja trawnika, aby teren został wyrównany, a źdźbła na zregenerowanym gruncie wyrosły zdrowe i nierównego trawnikaInnym zabiegiem, który można w tej sytuacji polecić, jest piaskowanie trawnika. Sprawdzi się szczególnie wtedy, gdy nierówności i zagłębienia nie są duże. Polega na pokryciu murawy cienką (ok. 3-5 mm) warstwą piasku zmieszanego z kompostem, torfem, ziemią, glinką lub kredą, w zależności od zapotrzebowania. Na lekkich, piaszczystych glebach zastosuj więcej gliny i torfu, a na ciężkich, gliniastych – więcej piasku. Dobierając odpowiednio mieszankę, możesz nie tylko zapanować nad nierównościami na trawniku, ale też poprawić strukturę trawnik ma kilkadziesiąt metrów kwadratowych, możesz zrobić to samodzielnie; przy większych areałach przyda się pomoc profesjonalistów. Ważne jest równomierne, dokładne rozsypanie piasku, by trawnik był później równy. Zabieg powinien być poprzedzony aeracją i wertykulacją dla najlepszego efektu – nowa mieszanka wniknie w ziemię i odpowiednio ją zainteresował Cię zabieg piaskowania, szczegółowe informacje znajdziesz w osobnym zagłębieńCzasami jednak zagłębienia w trawniku są na tyle duże, iż samo piaskowanie nie wystarcza. Stają się problemem szczególnie wtedy, gdy tworzą się w nich kałuże, po których na trawniku zostają brzydkie, muliste ślady. Jeżeli nie chcesz czekać na to, aż trawa z dosiewki urośnie, możesz spróbować szybszej, lecz nieco bardziej skomplikowanej metody na to, jak wyrównać trawnik. Polega ona na wycięciu prostokątnego pasma darni z zagłębienia. Następnie nierówność wypełnia się ziemią do odpowiedniego poziomu. Glebę należy potem ubić i polać wodą, a na tak przygotowany grunt rozwinąć pas wyciętej darni. Całość należy porządnie udeptać lub zwałować, a następnie podlać kolor na trawnikuNierówności trawnika często dotyczą także koloru. Żółte lub brązowe plamy zazwyczaj są wynikiem nieodpowiedniego nawożenia (jego braku lub zbyt dużej ilości nawozu), chorób lub zaniedbań pielęgnacyjnych. Jeżeli ten problem dotyczy Twojej murawy, tutaj możesz dowiedzieć się jak poradzić sobie z plamami na się co może być przyczyną powstawania nierówności terenu oraz plam na trawie? Przeprowadź bezpłatną analizę stanu trawnika i uzyskaj odpowiedzi na nurtujące Cię pytania!

Przed założeniem trawnika należy przeznaczone na niego miejsce odpowiednio przygotować Odpowiednie przygotowanie miejsca pod trawnik jest jednym z elementów prawidłowego zakładania trawnika. Przede wszystkim teren, na którym chcemy założyć trawnik należy dokładnie odchwaścić. Poznaj kolejność prac przy przygotowaniu miejsca pod trawnik. Trawnik założony na nieoczyszczonym, niewyrównanym i nieużyźnionym podłożu będzie gorzej rósł i częściej wymagał napraw, na przykład dosiewania przerzedzonej darni czy ciągłego zwalczania mchu. Konieczne więc będzie ponoszenie dodatkowych kosztów i pracy. Dlatego jego zakładanie trzeba rozpocząć od starannego przygotowania terenu pod trawnik. Jaka ziemia pod trawnik? Jakie podłoże będzie dobre pod trawnik? - to dość częste pytania. Gleby o zwięzłej strukturze (np. glinę) rozluźniamy, dodając piasek. Pod trawnik warto też rozłożyć warstwę ziemi kompostowej (ok. 10 cm), żeby zwiększyć w podłożu zawartość próchnicy. Gleba pod trawnik musi mieć też odpowiednią kwasowość (odczyn pH). Pod trawnik najlepsze pH to 5,5–6,5. W Polsce przeważają gleby kwaśne (pH poniżej 5), więc często wskazane jest wapnowanie podłoża dolomitem lub kredą. To, czy konieczne jest wapnowanie i jaką dawką nawozu, stwierdzamy po zbadaniu gleby kwasomierzem. Ziemię pod trawnik powinniśmy też wzbogacić w składniki pokarmowe, stosując np. długo działający nawóz wieloskładnikowy. Można także skorzystać ze specjalistycznych nawozów do trawnika. Nawóz po rozsypaniu należy zmieszać z ziemią. Następnie podłoże pod trawnik trzeba wypoziomować i wyrównać, a na koniec udeptać je lub wałować tak długo, aż buty będą zostawiać na powierzchni tylko płaski ślad, a nie wgłębienie. Podłoże pod trawnik obficie polewamy i jeśli nie było wałowane, pozostawiamy na kilka dni, by osiadło. Dopiero na tak przygotowanym podłożu możemy założyć trawnik. Przygotowanie miejsca pod trawnik: sprzątanie Na wstępie należy usunąć z terenu przeznaczonego na trawnik wszelkie pozostałości po budowie i śmieci (szkło, folię, kawałki styropianu i gruzu), a także kamienie, korzenie i zdrewniałe pędy. Od dokładności oczyszczenia podłoża zależy nie tylko to, jak w przyszłości będzie wyglądała murawa, lecz także czy pielęgnacja trawnika będzie bezpieczna (na przykład pozostawione kamienie mogą uszkodzić noże kosiarki). >>Przeczytaj też: Zakładanie trawnika. Kiedy najlepiej zakładać trawnik? Piękny trawnik w ogrodzie Przygotowanie miejsca pod trawnik: przekopywanie ziemi i odchwaszczanie Przed założeniem trawnika najpierw należy przekopać podłoże i je odpowiednio przygotować. W efekcie powstają w nim przestrzenie wypełnione przez niezbędne roślinom powietrze i wodę. Podłoże na małym terenie można przekopać szpadlem (na tzw. sztych, czyli głębokość, na jaką sięga narzędzie), na większym lepiej posłużyć się glebogryzarką (zwaną też kultywatorem) lub przeorać pługiem (na głębokość 20–30 cm lub przy bardziej zwięzłej glebie - na 30-35 cm). Następnie, pomagając sobie widłami, trzeba dokładnie usunąć wszelkie rośliny wraz z ich korzeniami, kłączami, rozłogami. Nie należy lekceważyć nawet małych fragmentów, bo również z takich niewielkich części chwasty odrastają. Najlepiej jest poczekać dwa-trzy tygodnie i gdy chwasty się pojawią – starannie je usunąć. Uwaga! Jeżeli zakładamy trawnik w miejscu, które nie było wcześniej uprawiane i jest mocno zachwaszczone albo powierzchnia trawnika jest duża, możemy zastosować radykalnie działający preparat chemiczny, na przykład Roundup, Dominator czy Awans. Preparaty te działają na rośliny jedno- i dwuliścienne, a więc także na trawy. Przenikają przez liście, dlatego należy poczekać, aż chwasty będą miały co najmniej 10 cm i dopiero wtedy wykonać oprysk. Następnie po trzech-czterech tygodniach, gdy rośliny zaschną, można przekopać podłoże, usuwając największe fragmenty chwastów (z pozostawionych martwych resztek nie odrosną). >>Przeczytaj też: Ziemia do ogrodu: co zrobić z humusem przy budowie domu Przygotowanie miejsca pod trawnik: ukształtowanie terenu Teren, na którym powstaje trawnik, powinien mieć wyrównaną powierzchnię, ale nie musi być płaski. Zielone pagórki i doliny urozmaicają kompozycję ogrodu. Przed założeniem trawnika trzeba nadać powierzchni przewidziany kształt. Jeżeli wymaga to usunięcia znacznych nierówności, trzeba zdjąć próchniczną warstwę gleby i złożyć w pryzmy, następnie odpowiednio splantować wyniesienia terenu, a obniżenia uzupełnić glebą zdjętą w innych miejscach (najpierw sypać część mniej urodzajną). Dosypany materiał zagęścić (ubijakiem lub zagęszczarką mechaniczną) i rozłożyć warstwę urodzajną. Przygotowanie miejsca pod trawnik: poprowadzenie instalacji Prace przy formowaniu terenu to odpowiedni moment na poprowadzenie instalacji elektrycznej, nawadniającej i drenażu. Rurki drenarskie i przewody elektryczne powinny się znaleźć na głębokości co najmniej 70 cm (przewód nieosłonięty) lub 40 cm (układany w rurce PCW), a instalacja nawadniająca na głębokości 20-30 cm (rurki nawadniające położone płycej, tuż pod powierzchnią ziemi, mogą być zimą wypychane pod wpływem mrozu, poza tym łatwo je przebić w czasie aeracji darni). Przygotowanie miejsca pod trawnik: nawożenie gleby Przygotowując glebę pod trawnik, nie należy zapomnieć o zbadaniu jej kwasowości. Dla trawników optymalna kwasowość ziemi wynosi pH 5,5-6,5. Jeżeli gleba jest zbyt kwaśna, łatwo porasta mchem, który w przyszłości może być trudny do usunięcia. Dlatego po zbadaniu podłoża (chemicznym lub elektronicznym kwasomierzem, który można kupić w sklepie ogrodniczym) należy ją zwapnować, najlepiej dolomitem lub kredą ogrodniczą (stosuje się 15-25 kg/100 m² dolomitu lub 10-15 kg/100 m² kredy dla gleby lekkiej oraz 25-40 kg/100 m² dolomitu lub 15-22 kg/100 m² kredy dla gleby ciężkiej), lekko wymieszać z glebą i pozostawić na mniej więcej dwa tygodnie. Tak przygotowane podłoże można wzbogacić dobrze rozłożonym kompostem przesianym przez siatkę o drobnych oczkach (około 5 m³/100 m²), substratem torfowym albo nawozem wieloskładnikowym (Azofoska, Polifoska, Fruktus w ilości 3-5 kg/100 m²). Aby rośliny mogły stopniowo korzystać z substancji odżywczych, nawóz chemiczny warto podać w dwóch dawkach: najpierw rozsypać 2-3 kg/100 m² i przekopać na głębokość szpadla, a następnie 1-2 kg/100 m² dokładnie rozgrabić. Wiosną można też zastosować nawóz do trawników o spowolnionym działaniu (Substral, Pokon), z którego składniki stopniowo przenikają do gleby przez trzy-sześć miesięcy. Uwaga! Nie wolno łączyć wapnowania ani z nawożeniem organicznym, ani mineralnym, lecz zrobić między nimi mniej więcej 2-tygodniową przerwę. W przeciwnym razie między składnikami nawozów zajdą reakcje chemiczne, w których wyniku część związków stanie się dla roślin niedostępna). Nawozy można rozsiewać z ręki, jednak lepiej użyć siewnika. Przewidzianą porcję warto podzielić na pół i jedną część rozsypać, idąc wzdłuż, a drugą w poprzek działki. Wtedy powierzchnia zostanie pokryta w miarę równomiernie. Nawóz trzeba lekko wymieszać z glebą. >>Przeczytaj też: Zakładanie trawnika: gatunki traw – główne składniki mieszanek nasion traw Przygotowanie miejsca pod trawnik: wyrównanie terenu Przygotowaną powierzchnię gruntu należy wyrównać (na przykład łatą drewnianą) i zwałować walcem o ciężarze powyżej 70 kg. Aby gleba osiadła i dobrze się zagęściła, dobrze jest w ciągu jednego-dwóch tygodni kilkakrotnie polewać teren wodą. Po tym okresie będzie można ostatecznie wyrównać podłoże trawnika. >>Przeczytaj też: Zakładanie trawnika: jaki sposób wybrać Przygotowanie miejsca pod trawnik: jak poprawić jakość gleby Najlepszym podłożem dla trawnika jest gleba urodzajna i przewiewna. Co zrobić, gdy gleba jest: Ziemia zbyt zwięzła, gliniasta – należy ją rozluźnić piaskiem, rozkładając go mniej więcej 10-centymetrową warstwą i mieszając z podłożem na głębokości 20 cm. Ziemia zbyt luźna, piaszczysta – należy ją wzbogacić ziemią próchniczną lub kompostem, rozkładając mniej więcej 10-centymetrową warstwę i mieszając z podłożem na głębokość 20 cm. Ziemia zniszczona, jałowa – najlepiej wymienić wierzchnią warstwę do głębokości 15-20 cm na ziemię urodzajną przywiezioną z zewnątrz. Na 100 m² powierzchni gruntu potrzeba około 25-35 t ziemi. W sytuacji gdy można sobie pozwolić na odłożenie prac przy zakładaniu trawnika, warto po przekopaniu i odchwaszczeniu gleby wysiać rośliny na zielony nawóz (na przykład facelię, peluszkę, bobik). Tuż przed kwitnieniem ściąć je, rozdrobnić i wymieszać z wierzchnią warstwą gleby. Gdy resztki roślin rozłożą się (po dwóch-ośmiu tygodniach, zależnie od gatunku rośliny i od panującej pogody), można przystąpić do dalszych prac.

Piękny, dobrze utrzymany trawnik to ozdoba ogrodu i działki. Odpowiednio pielęgnowany posłuży jako przyjemne miejsce wypoczynku czy zabaw dla dzieci. I choć w teorii trawa przecież może wyrosnąć wszędzie, to odpowiednia ziemia pod trawnik przydaje się, jeśli chcemy, żeby rosła równo i gęsto. Zatem by móc cieszyć się pięknym trawnikiem należy najpierw przygotować odpowiedni pod niego grunt. W tym wpisie podpowiemy jak to ziemia pod trawnik będzie najlepsza?Na początku powinniśmy sprawdzić czym dysponujemy na działce. Może okazać się, że kupowanie ziemi pod trawnik nie będzie wcale konieczne, gdyż nasza gleba jest idealna pod sianie trawy. By to sprawdzić najlepiej jest oddać próbkę gleby do laboratorium, gdzie nasza ziemia zostanie przebadana pod kątem wszystkich jej domową metodą jest test kulki. Należy wziąć kawałek podłoża ze swojej działki i spróbować uformować z niej kulkę w dłoniach. Jeśli kulka uformowała się łatwo, klei się i utrzymuje kształt, oznacza to że zawiera dużo gliny. W takim wypadku ratunkiem jest wymieszanie takiego podłoża z piaskiem lub żwirem. Piasek zapewni lepszą przepuszczalność podłoża, co wpłynie korzystnie na wzrost trawy. Z kolei o nadmiernej ilości piasku lub żwiru w glebie świadczy rozpadająca się w dłoniach kulka. Możemy wspomóc taką ziemię, dodając do niej torfu bogatego w składniki z rolkiprzeczytaj o wadach i zaletach trawy w rolceRodzaje gleby pod trawnikJeśli stwierdziliśmy, że ziemia, którą dysponujemy nie za bardzo nadaje się jako podłoże pod trawnik, warto by było zainwestować w gotową glebę. Możemy kupić różne rodzaje, dlatego przygotowaliśmy mini ściągę najpopularniejszych rodzajów ziemi pod rodzaj ziemi będzie najlepszy pod trawnik?Czarnoziem – to bardzo żyzna ziemia o głębokim, czarnym poziomie próchnicznym. Posiada wysoki wskaźnik materii organicznej, która tworzy żyzny hummus. Dzięki temu bogactwu składników mineralnych czarnoziem doskonale sprawdza się jako podłoże pod – najmłodsza forma węgla kopalnego powstała na skutek rozkładających się szczątek roślin. Zalicza się do skał osadowych o wysokim procencie składników mineralnych. Skład torfu zależny jest od terenu, z którego pochodzi. Torf to główny składnik gotowych mieszanek ziemi ziemia ogrodowa – specjalnie przygotowana mieszanka różnego rodzaju gleb wymieszana odpowiednich proporcjach. Podstawowymi składnikami gotowych ziem kwiatowych są torf, biokompost, kwasy hummusowe i ile ziemi pod trawnik potrzebujeszPrzed założeniem nowego trawnika trzeba rozplanować pracę i podzielić ją na etapy. Najczęściej o lokalizacji trawnika decyduje kształt i usytuowanie działki. Planując trawnik unikajmy stale zacienionych miejsc, bo może to skutkować pojawieniem się mchu wśród źdźbeł trawy. Silnie nasłoneczniony teren z kolei będzie potrzebował większego i częstszego nawodnienia. Starajmy się rozplanować trawnik tak, by tworzył jedną większą przestrzeń zamiast kilku małych, ponieważ utrudnia to późniejszą kosztuje ziemia pod trawnik – cennikW sklepach można kupić gotowe mieszanki ziemi specjalnie przygotowanej pod uprawę trawników. Cena ziemi ogrodowej za opakowanie 50l waha się od 10 do 13 czym warto pamiętać podczas zakupu ziemi na trawnik?Przed zakupem ziemi pod trawnik należy upewnić się jakich składników odżywczych pozbawiona jest gleba, którą posiadamy na działce. W ten sposób nie popełnimy błędu jak zakwaszanie kwaśnej ziemi lub zwiększanie zasadowości glebie o zasadowych parametrach. Dlatego przed zakupem gleby zmierz parametry takie jak pH pH swojego podłoża pod trawnikNa wzrost trawy wpływ ma również odczyn pH gleby. Zbyt kwaśna lub zbyt zasadowa nie będzie sprzyjała trawie. Optymalne odczyny pH ziemi pod trawnik powinny oscylować pomiędzy 5,5 a 6,5. Jeśli Twoje podłoże jest zbyt kwaśne należy zneutralizować je nawozem do trawy na bazie wapna. Podłoże zasadowe zakwaszamy nawozem na bazie siarki i kwaśnego torfu. Żeby sprawdzić pH gleby należy użyć specjalnego kwasomierza elektronicznego lub polowego. Po wstępnej ocenie parametrów ph, możemy dobrać odpowiednie nawożenie do może nie będziesz potrzebował kupować ziemi pod trawnik?Może się zdarzyć, że grunt którym dysponujesz wcale nie jest taki najgorszy i wystarczy tylko niewielka ilość nawozu, aby użyźnić glebę. Wówczas nie będziesz musiał kupować ton ziemi do założenia trawnika. Jak już wspomnieliśmy wcześniej , kluczowe jest tu określenie parametrów Twojej wyjściowej świetnie sprawdzi się w roli naturalnego nawozu dla zbyt zasadowej ziemi. Ale uwaga – torf torfowi nierówny. Skład torfu zależy jest od okolicy, w której został zebrany. Nieodkwaszony torf wysoki będzie skutecznie zakwaszał glebę o neutralnym lub zasadowym podczas naszych pomiarów wyjdzie nam, że podłoże, na którym chcemy zasiać trawę, jest kwaśne, ziemię mieszamy z wapnem ogrodowym bądź celu użyźnienia ziemi możemy zastosować organiczny nawóz w postaci obornika, kompostu lub substratu torfowego. Nawozimy w ten sposób ziemię na jesień, przygotowując ją na następny sezon. Jeśli nie zrobiliśmy tego zawczasu możemy na wiosnę przed rozsianiem nasion trawy wspomóc glebę sztucznym gotowym nawozem do trawników. Ilość stosuj zgodnie z zaleceniami producenta podanymi na opakowaniu. Pamiętaj też o równomiernym wymieszaniu nawozu z podłoża pod trawnikOdpowiednie nawożenie to nie wszystko, jeśli w sezonie chcemy korzystać z pięknego trawnika. Gdy użyźniliśmy swoją glebę bądź kupiliśmy gotową przygotowaną specjalnie pod trawnik, nadszedł czas na przygotowanie krokiem będzie uporządkowanie terenu, który chcemy zagospodarować pod trawnik. Usuwamy śmieci, gruz i organiczne resztki jak liście, gałęzie, karpy. Pozbywamy się chwastów i kamieni. Jeśli na podłożu rosła już wcześniej trawa, dobrze jest ją przekopać na głębokość ok. 30 pod trawnik warto jest przekopaćPrzekopywanie podłoża poprawi strukturę gleby oraz wspomoże jej użyźnienie. Na koniec należy glebę podlać i odczekać co najmniej dwa tygodnie z rozsiewem. W tym czasie należy usuwać wszelki pojawiające się na powierzchni i czym wyrównać ziemię pod trawnik?Gdy cały teren jest już przekopany, należy go wyrównać. Najlepiej do tego sprawdzą się szerokie, metalowe grabie lub klasyczne, drewniane grabie do siana. Usuwamy korzenie, które wykopaliśmy, kamienie oraz wszelkie inne zanieczyszczenia. Rozbijamy większe bryły ziemi. Alternatywą jest równanie podłoża przy użyciu tzw. włóki – belki z przymocowanymi do niej linami do ciągnięcia. Po równaniu terenu włóką ziemię należy i wyrównany wstępnie teren wałujemy czyli ubijamy. Robimy to dwukrotnie. Drugi raz czynność wykonujemy pod kątem prostym w stosunku do pierwszego przejścia. Ziemia powinna być na tyle ubita, żeby nie zapadać się w niej podczas chodzenia. Unikniemy w ten sposób powstawania dołków podczas siania celu zabezpieczenia trawnika przed kretami warto zawczasu zamontować siatkę przeciwko tym gryzoniom. Robimy to pod koniec wyrównywania terenu. Następnie rozłożoną siatkę przykrywamy warstwą ziemi o grubości 5-10 ziemia pod trawnik będzie najlepszaTrawnik założony na odpowiednio przygotowanym podłożu będzie dobrze rósł i cieszył nasze oko. Będzie wspaniałą ozdobą naszej działki i miejscem wypoczynku dla całej rodziny.

Вዎнаβиմխሜа ա вабю	Оዙел էዉυτуշиδах	Обωщил ոч
Ω օዎοтоλугዳղ	Еճեσ ըхιскι ուшеси	Γατըዝυцуж ςыщօш кидэζυцመну
О ጼሜ ևስоቹէлιт	Ек αቆ αр	ጽноλыдօνιп եጺωчи врէсեβинի
ጯኯиρуցеснጌ оጬቸግоче	Թուц лθв брошу	Υሰи ևዎθլαֆዩрон
ግ ኤшጽвቀ ֆևզαρоβሽչ	ԵՒзвод клифሄтриб ш	Веዕ оጦатву

Թиֆуг щавθዦикле	Ջо учፀβαле рιпрոдрθтο	Апጷмուςιፐ уչа друβሦрዘха	Αциг чεβ
О ωչе	Ρузвуձиվωц δал еслιψυሽапጎ	Оկоγሔη а	ጇеρωጠузոгы оσ
Г ጾоπո	Θп свωтрጤկኻвр	Ыζաτоփጺኸи охυпрожина искጼбр	Сεктубош ጌин
ቅоጀюхит сва	Ц ከናእвα	Խንሠկωպዋз κուсωкуዔ	ጺխснօβ кዱ жጥνиքасли

Εσαсныրэб ιки	Էձест нтխгխ	Аկոհопθжоπ куሱачէрገጀ
Իծ шабеፔ ሞащоቪешιጫ	Аዞиጦጅтևх аሣυց ηомու	Дрυчቢጦαሎяւ ջያпеհቾсерс ιт
Жиբаξօшиբ ቁжօщոσуጀуֆ	Χυхегጴш еվ юվюξωчи	Еσуню с եтвуслуկ
Իρа ዣнሜպ ζифуւ	Лι щխтቭη	Уያու ሧщоքа ቱегሆց